Еще немного дорожных зарисовок.

Все дальше от цивилизации и по практически пустым дорогам. Горы, поля и бесконечные просторы. В низкий сезон можно совершенно не париться с платными трассами, а спокойно ехать исключительно по сельской местности. И посмотришь больше и денег сэкономишь, да и по времени между большинством пунктов разницы практически нет. В паре мест близи гор видел перекрытые участки дороги где не так давно прошел оползень - все было огорожено, там где были риски дальнейшего схода земли, расставлены укрепления, а на дорогах, где невозможно разъехаться в две полосы, стоят автоматические светофоры для контроля трафика.

Озеро Найваша — это место, где главные герои не пеликаны и не жирафы, а бегемоты.

Уже на подходе к озеру мне повезло (а мне всегда везёт): встретил «маленького» бегемотика. Он каким-то образом оказался в сточной канаве в паре километров от озера. Власти устроили спасательную операцию, а местные — массовую фотосессию.

На озере стояла пасмурная погода и бегемоты не прятались в воде, а лениво лежали на берегу. Целая семья развалилась на мелководье и издалека выглядела как мешки с цементом, забытые строителями. Но один всё-таки вышел на остров прогуляться, видимо, проветрить мысли. Его я рассмотрел уже как следует и даже заснял с лодки.

Лодочники не подвозят близко. И это не просто так: бегемоты ежегодно убивают больше людей в Африке, чем львы, леопарды и прочие хищники вместе взятые.

Вот такие они, местные пупсики. Милые, пока ты на расстоянии 🦛.

Больше подробностей в комментариях 🔥.

Найваша — место, где дикая природа не за забором, а буквально у тебя под окном.

В пресном озере обитает 400+ видов птиц: пеликаны, бакланы, африканские орланы (те самые, что кричат как в кино) и цапли, около 30 видов рыб, а по берегам живут главные локальные «инфлюенсеры» — бегемоты.

Заборов нет вообще.
Можно взять часовую экскурсию на лодке за 1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ Ksh ($7 или 650 ₽) с человека. И это не прогулка, а сцена из National Geographic: пеликаны пролетают над головой, орланы пикируют за рыбой, а рядом из воды смотрит бегемот.

На лодке добираются до острова Кресент — частного парка, где можно гулять пешком среди жирафов, зебр и антилоп.
Без машины и без хищников.
Редкий случай, когда ты смотришь на животных, а они — на тебя.
Вход на остров — $40 (3700 ₽).

Озеро «живое»: уровень воды постоянно меняется и иногда затапливает деревья — выглядит как сюрреализм.

Город Найваша — идеальная база на несколько дней:
много уютных гестхаусов и отелей у воды, а в самом городе — кафе и рестораны на любой бюджет.

Ресторан Ryotei в парке Галицкого, на территории японского сада. В интерьерах по проекту rymar studio переосмысленная эстетика японского минимализма, из панорамных окон открывается вид на сад и озеро — просто филиал Японии в России. Кстати, сезон цветения сакуры впереди. #Россия #кафе

Поездка к вулкану Фогу

Главная цель нашей поездки на Кабо-Верде была очень конкретной — увидеть вулкан Фогу. Мы с семьёй давно «болеем» вулканами: если есть шанс подняться наверх или хотя бы погулять рядом, мы его не упускаем.

Дорога до Фогу получилась как маленькая экспедиция. Мы летели с Тенерифе в Порту, потом из Порту — на остров Сантьяго в Праю, а дальше уже местными авиалиниями добрались до самого Фогу. Там арендовали машину — и наконец оказались рядом с этим впечатляющим вулканом.
Вокруг Фогу расположен биосферный заповедник, и по ощущению это чем-то напоминает зону вокруг Тейде на Тенерифе. Въезжаешь в парк — и будто попадаешь внутрь огромной чаши: кальдеры. По ней можно ездить на машине, спокойно останавливаться, смотреть по сторонам.

Дорога внутри кальдеры вымощена брусчаткой. И там же есть небольшое поселение, которому от вулкана доставалось не раз. Фогу извергался в 1995 году и снова в 2014-м: то деревню засыпало пеплом, то накрывало лавой. Но люди всё равно продолжают там жить — и, что особенно удивляет, выращивают виноград. Смотреть на это одновременно странно и вдохновляюще: вокруг следы стихии, а рядом — жизнь и труд, как будто так и должно быть.

В кальдере есть и небольшие отели, часто в формате бунгало. Жильё реально забронировать через обычные сервисы, но мы решили там не ночевать.

Высота примерно два с половиной километра, а значит, ночью становится холодно — мы это уже знаем по похожим местам и не захотели рисковать комфортом, особенно с ребёнком.

Если планируете подниматься на вершину Фогу, важно знать: туда нельзя идти самостоятельно — нужен гид. Причина понятная: тропа не самая простая, местами вулкан буквально «сыпется», и без знания маршрута можно легко ошибиться.

Зато вокруг вулкана гулять можно спокойно, и маршрутов там много. Мы были с дочкой, поэтому пешком прошли совсем немного, но зато отлично проехали через парк на машине, пообедали в деревенском ресторане и потом выехали с другой стороны кальдеры на север острова через лес. Интересно, что лес искусственно засаженный, но уже выглядит густым и живым — хороший контраст после вулканических пейзажей.

В итоге маршрут получился очень классный: и природа, и дороги, и ощущение настоящего путешествия.

Прикладываю фотографии, а если тоже соберётесь посмотреть вулкан Фогу — пишите вопросы в комментариях, постараюсь подсказать всё, что знаю.

@mishavputi