Взял и поехал 🛫 Саша о путешествиях

🇸🇾 Сирия. Маалюля.

Из Сейднаи мы поехали в Маалюлю - место очень известное в узких кругах. Маалюля и пара соседних деревень - это единственное место в мире, где люди до сих пор говорят на западном новоарамейском языке. Том самом, который ближе всего к языку Иисуса Христа. То есть вот эти бабушки на улице общаются между собой примерно на том же наречии, на котором две тысячи лет назад произносились слова Нагорной проповеди. Это сложно осознать даже, стоя там в маленьком сирийском городке между гор.

Арамейский, к слову, когда-то был языком всего Ближнего Востока, на нём вели дела от Египта до Персии, на нём написаны части Библии и Талмуда. Потом его постепенно вытеснил арабский, и он выжил только здесь.

Во время войны Маалюля попала в мировые заголовки: боевики захватили город и больше 100 дней держали в плену 13 монахинь местного монастыря. Одну из тех монахинь мы потом встретили в часовне. До сих пор жалею, что не решился подойти и поговорить с ней. Побоялся быть бестактным. А может, зря.

Отель Safir

Прямо над городом стоит скелет отеля Safir Hotel Maaloula. Когда-то тут пили коктейли у бассейна с видом на долину. Сейчас ветер гуляет по пустым этажам, а вместо туристов мы, осторожно наступающие по обломкам.

Самое сюрреалистичное - это книга регистрации на ресепшене. Она до сих пор лежит там. Ты листаешь её, видишь аккуратные записи людей, которые приехали «на пару дней отдохнуть»… и понимаешь, что никто из них не мог представить, чем всё закончится.

Потом отель стал военной точкой его занимали то одни, то другие. Снайперы, обстрелы, разрушения.

Сейчас там есть охранник - Муса. Благодаря Мухаммеду (нашему знакомому из Дамаска) он провёл нас внутрь и немного рассказал про это место и про Маалюлю - он отсюда родом.

Прямо под отелем пещера с древним храмом, ещё дохристианским. Место, где люди молились задолго до того, как появились все нынешние религии. И вот в этом храме какой-то боец из 43-го ЦБП из Рязани не придумал ничего лучше, чем оставить свой автограф.

Монастырь Святой Фёклы

От отеля можно спуститься по ущелью прямо к монастырю. Фёкла - ученица и сподвижница апостола Павла, одна из первых христианских святых. По преданию, она бежала от преследователей, и гора расступилась перед ней, образовав то самое ущелье. В одной из пещер в скале, рядом с источником, покоятся её мощи. Считается, что именно здесь она провела последние годы жизни.

Мы погуляли по монастырю, покормили местных собак и кошек паштетом из местной лавки, зашли в пещеру.

Там до сих пор висят русские иконы. Некоторые обуглены и со следами вандализма - "подарок" от тех самых боевиков, которые держали монахинь.


Монастырь Святого Сергия и Вакха

Наверху, рядом с отелем ещё один монастырь, а в нём церковь Святого Сергия. Четвёртый век. Одна из старейших христианских церквей в мире, построенная на месте языческого храма. Там сохранились древние алтари.

Именно здесь вам прочитают молитву «Отче наш» на арамейском - на том языке, на котором она, возможно, и была произнесена впервые. Мурашки гарантированы, даже если вы убеждённый атеист.

Кажется, всем там управляет одна семья:
🔵бабушка встречает гостей и говорит пару слов по-русски,
🔵внучка читает молитву на арамейском (да, том самом),
🔵мама ведёт лавку.

В лавке продаются и церковные вещи, и сувениры, и можно бесплатно продегустировать местный кагор. Очень вкусный, кстати.

Приятно пообщавшись (реально было очень весело и тепло), выпив вина и купив сувениров - я по традиции взял открытки - мы поехали дальше.

📍 Маалюля, Сирия, февраль 2026.

PS: Добавил еще фотографий в комментарии.

Так, стоп. Серьёзный вопрос.

Я тут пишу эти простыни на пол-экрана, стараюсь и историю впихнуть, и практику, и шутку где-то между, а вдруг вы скроллите мимо и просто фоточки смотрите? 😄

Мне не обидно (ладно, немного обидно), просто хочу понимать, что вам реально интересно? Продолжать писать как Толстой или перейти в режим «было круто, цена вот, ссылка тут, всем пока»?

🔥 — давай портянки, читаем всё
👍 — покороче, брат, покороче
❤️ — и то и то пойдет

🇸🇾 Сирия. Сейдная.

На третий день в Сирии у нас была запланирована поездка в Маалюлю. Обычно её совмещают с Сейднайей, и Муххамед - местный парень, с которым мы познакомились в первую ночь в кафе Al Qishla - сказал, что Сейдная ему нравится даже больше.

Вообще по Сирии мы ездили как настоящие локалы на обычном общественном транспорте. Можно было спокойно доехать на автобусе до Маалюли (они ходят отсюда), потом взять такси до Сейднайи и уже оттуда вернуться в Дамаск на автобусе.

Но в этот раз мы решили немного упростить себе жизнь и взяли машину с водителем. Решающим аргументом стало то, что наш водитель - тоже Мухаммед (в Сирии, если вы не знаете как кого зовут, угадаете с первой попытки) - пообещал отвезти нас ещё и в монастырь Mar Musa. И скажу сразу - это было на все 200% правильное решение. Поездка стоила 85$, но мы в итоге сами округлили до сотни.

В тот день мы посетили три места и каждое из них заслуживает отдельного рассказа. У каждого своя история, своя атмосфера. Начну с Сейднаи.

По дороге в Сейднайю мы проезжаем одноимённую тюрьму - одну из самых известных и мрачных в стране. После падения режима туда успели проникнуть первые любопытные туристы, но сейчас территорию снова закрыли.

Сам город Сейдная небольшой. Ещё до войны здесь жило всего несколько тысяч человек. Но при этом в городе около 40 церквей и монастырей почти по одному на сотню человек.

А первое, что нас встретило утром в Сейднайе, было неожиданным: машины, покрытые снегом. Город находится на высоте примерно 1500 метров, и здесь заметно холоднее, чем в Дамаске. Смахивая снег с машины, я рассказал Муххамеду с чего начинается утро автомобилиста в России зимой.

Сейднайский монастырь

Ради него сюда и едут. Православный монастырь, основанный в VI веке императором Юстинианом. По легенде, Юстиниан охотился в этих горах, увидел газель, та превратилась в образ Богородицы и он решил, что вместо газели лучше построить монастырь. Логично.

В одной из часовен хранится главная святыня - Сайданайская икона Пресвятой Богородицы . По церковному преданию, это одна из четырёх икон, написанных евангелистом Лукой ещё при жизни Девы Марии.

Когда мы приехали, монастырь был почти пустой. Часовню открыли специально для нас.
Перед входом нужно снять обувь, а внутри фотографировать внутри часовни запрещено 📵.

Сама икона хранится в серебряном ларце, в нише за решёткой. По сути, увидеть её невозможно. Но это не мешает паломникам со всего мира приезжать сюда и молиться. Икону считают чудотворной и перед ней молятся не только христиане, но и местные мусульмане. Для Сирии это вообще характерная штука: границы между религиями здесь мягче, чем где-либо на Ближнем Востоке.

В часовне есть и другие иконы многие, кстати, подарены из России.

P.S. В этот раз фотографий будет меньше обычного, я в основном снимал видео. Есть идея собрать из этой поездки большой фильм про Сирию. Надеюсь, получится.


📍 Сейдная, Сирия, февраль 2026

🇸🇾 Сирия. Мечеть Омейядов.

Есть места, мимо которых ты физически не можешь пройти и не зайти. Мечеть Омейядов из таких. Мы заходили туда три раза. Каждый день. Не по плану, не потому что «надо», просто шли мимо, и ноги сами поворачивали. И вот почему.

На этом месте люди молятся почти 3000 лет. Не в переносном смысле. Буквально: одна и та же точка на карте, разные боги, разные века, а люди всё приходят и приходят.

Смотрите какая цепочка:
🔵 ~X–IX век до н.э. — храм арамейского бога грозы Хадада
🔵 I век н.э. — огромный римский храм Юпитера
🔵 IV–VI века — христианский собор Иоанна Крестителя
🔵 с 715 года — мечеть Омейядов

Три тысячи лет, четыре религии, одно место. Причём когда арабы взяли Дамаск в VII веке, они не стали ломать собор, мусульмане и христиане просто поделили здание пополам. Христиане молились в восточной части, мусульмане в западной. Попробуйте представить такое сегодня. А тогда это работало десятилетиями.

Потом халиф аль-Валид I всё-таки решил строить мечеть. Строили больше 10 лет, и на это, по некоторым оценкам, ушла семилетняя налоговая выручка всего халифата. Для масштаба: Омейядский халифат тогда простирался от Испании до Индии. То есть это примерно как если бы сегодня какая-нибудь страна вложила весь свой бюджет за семь лет в одно здание. Зато строители сохранили древние стены собора и трое главных ворот - если присмотреться, можно увидеть, где кончается Рим и начинается ислам.

Во дворе мозаики, ради которых стоит задрать голову. Особенно панно с райскими садами на западном портале. Ирония в том, что мозаики сохранились так хорошо именно потому, что их в какой-то момент замазали - штукатурка оказалась лучшей защитой, чем любой музей.

Внутри часовня, где по преданию хранится голова Иоанна Крестителя, найденная в 705 году при перестройке базилики. В 2001 году сюда пришёл папа Иоанн Павел II, помолился у этой гробницы и стал первым понтификом в истории, переступившим порог действующей мечети.

Юго-восточный минарет называется минаретом пророка Исы (Иисуса Христа). По местному преданию, именно по нему Иисус спустится на землю накануне Страшного суда. Подумайте об этом: мусульманская мечеть, в которой ждут второго пришествия Христа.

Рядом, в маленьком саду у северной стены могила Салах ад-Дина, того самого, который отбил Иерусалим у крестоносцев. Рядом с ним стоят два саркофага: оригинальный деревянный и мраморный, подаренный позже Вильгельмом II. Говорят, когда император посетил могилу в 1898 году, он возложил бронзовый венок со словами о великом рыцаре. Тот венок, кстати, потом забрал и увёз Лоуренс Аравийский. Мёртвый султан до сих пор не может избавиться от незваных гостей, среди которых были и мы (нас выгнал охранник).

Со стороны рынка Хамидия, который окружает мечеть, можно увидеть остатки колоннады храма Юпитера. Стоишь с шаурмой, а перед тобой колонны, которым 2000 лет. Обычный вторник в Дамаске.

Мечеть Омейядов оказалась одной из самых впечатляющих мечетей, что я видел, а видел я их немало. Причём дело не в интерьере (он как раз не так цепляет), а в самом дворе и внешней архитектуре. Здесь в каждом камне слои: арамейский фундамент, римские стены, византийские мозаики, исламские минареты. Всё это не музей, всё живое и работающее. Из мечетей пожалуй могу сравнить её только с мечетью Пророка в Медине.

📍 Дамаск, Сирия, февраль 2026

🇸🇾Сирия. Дамаск

Ну что ж, продолжим про наше путешествие по Сирии. Я уже рассказывал, как мы туда добирались и как проходили границу. Теперь немного про сам Дамаск.

В городе мы провели три ночи. Днём почти всегда уезжали куда-нибудь за город, а вечером возвращались и подолгу гуляли по улицам иногда почти до полуночи.

Наша поездка пришлась на Рамадан, и это сильно повлияло на впечатления от города. Днём Дамаск казался немного сонным: найти еду было почти невозможно, открыты были в основном только магазины. Но стоило солнцу зайти и всё резко оживало. Причем оживало перед закатом, когда все возвращались домой, что-то покупали, а потом опять было затишье. А после 8-ми вечера, город как будто опять оживал.

Каждое утро мы выходили из нашего отеля (мы жили фактически при монастыре) и шли на автобусную станцию. По дороге проходили мимо машины с крестом и мигалками на крыше довольно необычное зрелище, к которому мы никак не привыкли.

А вот вечером всё выглядело совсем иначе. Мы специально старались выходить из отеля не раньше шести когда открывались кафе, лавки и уличная еда.

По дороге почти всегда останавливались у одной шаурмичной. Там нужно было немного постоять в очереди, но зато за совсем небольшие деньги давали очень вкусную шаурму (140₽). Иногда казалось, что половина города после заката приходит именно туда.

Поздние вечера мы почти всегда проводили в кафе Al-Qishla - очень популярное заведение, каждый вечер там не было свободных мест.

Брали чай, кальян (200₽), и просто сидели, наблюдая за жизнью вокруг. Это вообще одно из моих любимых занятий в путешествиях - сидеть в кафе и смотреть на людей.

В Дамаске меня особенно удивила одна вещь: очень много чисто женских компаний. Красивые девушки сидят вместе, играют в нарды, курят кальян, пьют безалкогольные коктейли и громко смеются. После всех стереотипов про Сирию, это выглядит неожиданно и очень живо.

Правда, из-за того что была зима и ещё и Рамадан, город, кажется, не показал себя полностью. Многие деревья стояли сухими, некоторые интересные заведения были закрыты, а туристов почти не было.

Вообще, когда гуляешь по таким городам, как Дамаск или Багдад, сложно отделаться от мысли о том, какими великими были эти города несколько столетий назад. Когда-то именно здесь решались судьбы империй, проходили караваны, писалась история всего Ближнего Востока, а то и мира.

Сегодня это уже совсем другие города. И от их былого величия осталось не так много заметных следов.

Но при этом у Дамаска есть какая-то особенная атмосфера. Когда мы уезжали, появилось чувство, что трёх дней оказалось мало, хотелось задержаться ещё.

📍Дамаск, Сирия.

Сначала я не обратил на эту книгу особого внимания. Русских книг на английском в букинистических магазинах Бейрута довольно много.

Но потом я прочитал подпись на первой странице и понял, что без неё я отсюда не уеду.

11 августа 1957 года, во время Международного фестиваля молодежи и студентов в Москве, девушка по имени Римма подарила эту книгу ливанскому студенту и очень тепло её подписала.

Она пробыла в Ливане 69 лет. Почти семь десятилетий. И я вдруг подумал: кажется, пришло время ей вернуться домой.

Посмотрите, какой красивой прописью на английском подписана книга. Каждая буква аккуратная, уверенная. Мне кажется, мы уже немного разучились так писать - сейчас всё больше клавиатуры, автозамена и быстрые сообщения.

📝 Вот что написала Римма:

“Don’t forget us, our country, Moscow and 6-th Festival.
We hope to meet you again.
Rimma. Moscow, 11.8.57”

Я всё время думаю: как сложилась судьба этих людей? Встретились ли они ещё когда-нибудь?Писали ли друг другу письма? Хранил ли этот ливанский студент книгу как память о поездке?

Этого мы, скорее всего, уже никогда не узнаем. Хотя… а вдруг?

Если у вас есть бабушка по имени Римма, которая жила в Москве и в 1957 году была на фестивале молодёжи спросите её: не дарила ли она случайно кому-нибудь книгу «Повесть о настоящем человеке»?

Истории иногда находят дорогу обратно самым неожиданным способом.

📸 Кстати, хозяин книжного магазина оцифровал архив фотографий своего отца - ливанца, который учился в Москве в Энергетическом институте в 60-е годы. Теперь любой может посмотреть живые кадры той Москвы: студенты, улицы, общежития, обычная жизнь эпохи. Архив здесь: https://archive.org/details/SalimHouraniPhotography/

Очень рекомендую пролистать, ощущение, будто заглядываешь в чужой семейный альбом из другой эпохи.

💡 И маленький вывод из всей этой истории. Когда будете дарить кому-нибудь книгу - обязательно подпишите её. Через много лет она может стать не просто книгой, а маленьким путешествием во времени.

P.S.
А я уже дома. Уставший, но довольный.

Правда, у Серёги по прилёту в Тюмень возник небольшой квест: пограничников сильно заинтересовало, почему в паспорте нет выездного штампа из России и что он вообще делал в Сирии. Пришлось провести доверительную беседу в отдельном кабинете с показом фотографий и кратким пересказом. Не так уж часто, видимо, в Тюмени встречаются такие туристы, у которых из последних посещений Ирак, Сирия, Ливан, Саудовская Аравия, Иордания.

Искали медь - нашли золото

В последний день в Бейруте решили съездить на местный блошиный рынок Souk El-Ahad. План был простой: вдруг попадётся какая-нибудь интересная вещь на память.

В итоге ничего не купили. Хотя варианты были: от странных винтажных сувениров до предметов мебели. Зато неожиданно встретили там ещё несколько человек из России. В какой-то момент показалось, что это не ливанский рынок, а блошинка в родном городе.

После рынка поехали по книжным магазинам. Я вообще люблю заходить в книжные в разных странах - особенно в те, где есть старые издания и ощущение, что сейчас найдёшь что-то совершенно случайное и очень ценное.

Сначала заглянули в Halabi Bookshop. Там я купил рассказ Сутеева «Подарок» на арабском. Ещё были «Мальчиш-Кибальчиш», Незнайка и несколько детских сказок из той же серии тоже на арабском (листать их надо, кстати, в другую сторону). Очень странное и трогательное ощущение видеть книги из детства, но с арабской вязью вместо кириллицы. Правда, в целом выбор там оказался не очень большой.

А вот потом в районе Hamra мы случайно наткнулись на Book Bazar и это оказалось настоящим открытием.
Хозяин называет своё место не магазином, а библиотекой. Можно просто прийти, сесть, выпить кофе, почитать книги и только потом решить, нужна ли тебе какая-нибудь из них домой.

Три этажа книг и журналов: арабские, французские, английские, старые журналы, редкие издания. Есть и современные книги, и настоящие раритеты XIX века.

Я не смог уйти оттуда с пустыми руками. От некоторых выбранных книг пришлось отказаться. Например, от книги по истории, издания 1916 года, она уже не проходила ни по цене, ни по весу багажа. Кстати, обратили внимание насколько раньше была хорошая полиграфия и типографика.

📘 Но всё-таки вот какой улов получился:

1️⃣ Сутеев на арабском - $10

2️⃣ National Geographic за 1973 год с описанием путешествия по Волге - $5

3️⃣ Исторический атлас религий с шикарными картами - $10

4️⃣ История искусств, издание 1936 года - $15. В ней, кстати, оказалось вложено какое-то письмо на арабском языке.

Серёга ещё купил National Geographic 1975 года, с описанием путешествия по Оби в том числе с фотографиями Тобольска и одно из первых изданий Доктор Живаго на английском языке 1958-го года (как раз в этом году Пастернак получил Нобелевскую премию).

А ещё про одну книгу я расскажу отдельно.

Как я рад, как я рад, что я вижу Арарат

Ладно, если честно из Араратов я сейчас вижу только коньяк. Сама гора спряталась за облаками.

Но главное - мы уже в 🇦🇲 Армении, а значит в безопасности. Только холодно здесь, брр..

Рейс MEA из Бейрута улетел по расписанию, хотя отъезд получился немного нервный.

Ночью вызвали такси из отеля и почти сразу рядом что-то очень громко взорвалось. Удар был по соседнему отелю в центре города, примерно в 600 метрах от нас, прямо напротив главной открыточной достопримечательности Бейрута - Голубиных скал.

В нашем отеле ощутимо задрожали стекла.
Таксист после этого сначала вообще отказался ехать в аэропорт. Аэропорт находится на юге города, рядом с районами, которые сейчас чаще всего бомбят. Он позвонил другу, посоветовался, подумал ... и сказал, что поедет. Но за $40 долларов. Uber в это время показывал $7.

После короткого восточного торга сошлись на $30. Гнал он на максимальной скорости и смотрел по сторонам.

В аэропорту всё выглядело почти спокойно. Он работает в обычном режиме. Но когда я вышел на улицу подышать воздухом, где-то вдали раздались автоматные очереди. Потом ещё раз.

Надеюсь, ситуация в регионе как можно скорее наладится и пострадает как можно меньше людей.
А я постараюсь дальше писать не про взрывы, а про путешествия. Мы за это время видели много интересного, есть что рассказать.

🇱🇧 Ливан

Извините, что в последнее время пишу всё меньше про путешествия и интересные места и всё больше про конфликт и новости.

Так уж получилось - сам того не планируя, оказался почти в центре всех этих событий. Надеюсь, что в ближайшие дни получится выбраться отсюда, и тогда уже спокойно расскажу про саму поездку и всё, что мы успели увидеть.

Забегая вперёд скажу, что в Сирии было интересно и она в чем-то даже превзошла ожидания. И уж точно мы чувствовали себя там безопаснее.

Сегодня планируем ночевать в Бейруте. С жильём сейчас сложно: почти всё занято местными, которые уезжают из более опасных районов. Номер нашли почти случайно - менеджер отеля даже не знал, что он свободен.

Отель в центральном районе, который пока считается относительно безопасным. Но если открыть карту до района Haret Hreik меньше 6 км. Туда сейчас прилетает практически каждый день.

1️⃣На первом скрине - районы эвакуации в Бейруте, которые регулярно бомбят.

2️⃣На втором район эвакуации в Баальбеке. Зелёная звёздочка - это место, где мы ждали автобус, чтобы уехать. Формально это уже сам город.

3️⃣А на третьем скрине я, когда искал жильё, заметил, что кто-то пытается сдавать квартиры на Airbnb прямо в самом центре этого всего. Очень надеюсь, что желающих там пожить не найдётся.

🇹🇷 Pegasus Airlines тем временем отменили все рейсы из Бейрута до 11 марта, включая наш (уже второй раз), так что теперь вся надежда на Ереван и местные авиалинии. Поймал себя на мысли, что давно так не мечтал попасть в Армению.☺️

Интересное чувство читать новости, находясь прямо здесь.

Открываешь утром ленту, и кажется, что вокруг сплошная война: взрывы, ракеты, удары, эвакуации. В голове непроизвольно нарастает тревога. Такое ощущение, будто вся страна сейчас гремит и горит.

Потом закрываешь телефон, выходишь из отеля, идёшь к морю.
А там люди сидят в кафе, разговаривают, занимаются своими делами. Кто-то гуляет по набережной, кто-то сидит обсуждает новости или просто болтает. И жизнь идёт совершенно обычная, как будто ничего особенного не происходит. И в этот момент становится спокойнее.

Понимаешь, насколько сильно поток новостей может искажать ощущение реальности. Когда читаешь их подряд, сидишь на этой игле новостей, возрастает тревожность, мир начинает казаться гораздо страшнее и напряжённее, чем он ощущается вокруг тебя прямо сейчас.

А если смотреть на всё это издалека, например, из России, то кроме новостей ничего и не остаётся. Только заголовки про удары, ракеты и войну. И из этих заголовков постепенно складывается картина, будто здесь другого и нет. Все начинают переживать.

Новости никогда не показывают реальность, они ее искажают. У них другая цель.

Реальность, как обычно, сложнее. Да, война рядом, особенно в районах которые непосредственно задеты. Да, напряжение чувствуется. Но одновременно люди живут обычную жизнь. И, наверное, именно это больше всего удивляет.

#ливан

Кто за меня переживает - спасибо, у нас пока всё нормально: живы, здоровы, бодры, веселы.

Правда, План А накрылся медным тазом - Пегас снова отменил рейс. Честно говоря, надежды на них было немного, особенно с их паршивой службой поддержки. Но всё-таки хотелось верить в чудо. Чуда, как обычно, не произошло.

Поэтому переходим к Плану Б: 8-го летим в Ереван местными авиалиниями.
Очень надеюсь, что на этом наши приключения закончатся и к Плану В переходить не придётся.

Позвонил в консульство России в Ливане, там, конечно, ничем не помогли, никаких рейсов не планируется, мило пообщались, оставили контактные данные и все.

Сегодня вернулись из Триполи поближе к Бейруту, нашли хороший (рейтинг 5.0) и относительно недорогой хостел в Джунии - курортном городе к северу от столицы, там и будем пока пережидать как минимум пару дней и не делать резких движений. В Сидон тоже сейчас лучше не ехать.

А в самом Бейруте настроения вот такие (пишет знакомая):

- Здесь уже днём слышно бомбы.
- Поэтому я не хочу здесь оставаться.

На всякий случай вчера купили билеты Бейрут — Ереван на Middle East Airlines (MEA) на 8-е число - 200$ с человека. Это наш План Б, если «Пегасы» так и не начнут летать. Ливанцы пока свои рейсы не отменяли.

Параллельно разведали обстановку по грузовой паромной переправе из Триполи в Мерсин (Турция). Сейчас 350$, ближайший рейс - в пятницу, дальше как повезёт: обычно 1–2 раза в неделю. Это уже План В. Это на случай если небо совсем закроют.

Пока сидим и думаем: стоит ли звонить в консульство? По факту помочь они, скорее всего, ничем не смогут. Но, может, просто сообщить, что мы здесь - на всякий случай.

PS: мониторю периодически новости и там, конечно, ничего хорошего, особенно на юге Ливана, в Баальбеке и южных пригородах Бейрута.

#ливан

Ночевали в Бейруте. Утром кофе, солнце, море, люди в стильных очках обсуждают что-то важное в модных кофейнях. Атмосфера будто это обычный средиземноморский город. Но все это под звук кружащего над головой дрона MQ-9 Reaper (на видео в конце).

А потом садимся в автобус и едем на север вдоль побережья. План такой: сначала Джуния и пещеры Jeita Grotto, по пути выходим в Батруне выпить кофе на берегу, дальше ночуем в Триполи.

Вчера ехали из Баальбека в маршрутке. Водитель всю дорогу шутил, что «сегодня мы все умрём». Причём с таким выражением лица, будто рассказывает анекдот. Было одновременно жутко и смешно. Возможно юмор как способ ужиться с реальностью.

По дороге в Бейруте проезжали район, куда днём прилетела ракета - десятки погибших. И самое странное город живёт дальше. Пробки, витрины, шаурма, кто-то спешит с работы, а кто-то идёт в бар. Всё идёт своим чередом. Люди привыкают ко всему даже к тому, к чему привыкать не должны.

Спрашивали ещё несколько раз у местных, стоит ли всё-таки поехать в Баальбек. Ответ был единогласный и очень настойчивый: «Не надо». Когда несколько разных людей говорят это без колебаний начинаешь прислушиваться.

И да, наш рейс отменили. Но пока удалось перенести на ночь 7-го, попробуем улететь. А пока поживем несколько дней на севере, в Бейруте дороже и тревожнее.

#бейрут #ливан

Въехали сегодня из Сирии в Ливан, сейчас пытаемся уехать из Баальбека в Бейрут.

Никогда бы не подумал, что скажу, что в Сирии чувствовал себя безопаснее. Мы приехали в Баальбек и заселились в отель, я написал местному знакомому и по его совету (на скрине, перевод ниже) решили, что стоит ехать дальше.
Пограничник, когда узнал, что мы собираемся в Баальбек, тоже предупреждал, чтобы мы были осторожнее.

Завтра надеюсь уехать по побережью на север, там должно быть безопаснее.

Есть маленькая, но надежда, что улетим вовремя.

— Где вы остановились?
— Пожалуйста, не приезжайте в Баальбек.
— Езжайте в Бейрут как можно скорее.
— Слишком поздно, мы уже здесь и заселились в отель.
— Не выходите из отеля.
— Не выходите.
— Если можете, уезжайте как можно скорее в Бейрут.
— Сегодня?
— Мы хотели поехать завтра утром.
— Сейчас же!
— Разве вы не слышите бомбёжки?
— Они бомбят всё в Баальбеке.
— Пожалуйста, ради вашей безопасности.
— Моя семья сейчас уезжает.

Спасибо "Управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR)" за то, что я сегодня ночью не замерзну.

Всем спокойной ночи.

Рейсы все равно все отменили.

Можно расслабиться и поиграть в нарды.

📍 Тартус, Сирия

Мы сейчас в Хомсе. Вчера ночью под окнами была стрельба и крики, слышал это сквозь сон, но просыпаться совсем не хотелось, продолжил спать.

Утром, прочитав новости, понял, что стрельбой они отмечали ликвидацию Али Хаменеи.

📍 Хомс, Сирия

Мы сейчас едем из Пальмиры в Хомс на местной маршрутке. Пока нет времени подробнее писать о путешествии, это все будет позже, уже скорее всего когда вернёмся.

Утром, ещё до того, как это все появилось в новостях, я получил на телефон сообщение через emergency alert. Никогда раньше такого не видел, на телефоне громко сработала сирена и поверх всех сообщений появилось сообщение "Presidential alert" на иврите с предупреждением идти в укрытие. Не понимаю каким образом оно у меня появилось и почему у меня, но это немного напрягло.

Надеюсь небо над Ливаном не закроют и мы сможем через неделю вылететь.

Пока продолжаем путешествие по плану.

🇸🇾 Сирия. Босра.

Вчера ездили в Босру - городок на юге Сирии на границе с Иорданией. Знаменит римскими руинами из черного базальта. Когда-то он был столицей Набатейского царства и крупным римским центром на Востоке, а сейчас обычный провинциальный городок. За хорошо сохранившийся амфитеатр, он включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Я не буду вдаваться в исторический экскурс, но театр выглядит действительно впечатляющее, даже несмотря на то, что я видел много таких театров. Акустика там действительно необычная.

Мешал только постоянно приставучий продавец фейковых византийских монет, которому все же удалось нам впарить два кофе и шаурму за double price (из-за Рамадана по его словам).

Съездить в Босру можно одним днём из Дамаска. Микроавтобусы идут утром отсюда, поездка стоит 30000 сирийских фунтов (200₽). Входной билет в амфитеатра платный и относительно дорогой - 100 тыс. фунтов (650₽), хотя по остальным руинам можно погулять бесплатно, но они в не самом лучшем состоянии. Последний автобус обратно в Дамаск уходит от этой точки (напротив разбитого танка) в 14:30. Дорога в одну сторону около 2-2.5 часов.

Вечером часов до одиннадцати опять гугяли по ночному Дамаску. Какие-то районы кажутся заброшенными и пустыми, шли буквально одни в темноте, а в каких-то районах кипит ночная жизнь и как будто собрался весь город.

🇸🇾 Сирия. Граница, транспорт и цены.

Пока Сирия превосходит ожидания. Дамаск - живой, шумный, с современной молодёжью, ресторанами, новыми машиными и без видимых следов войны там, где мы ехали и гуляли. Картинка в голове и реальность немного разошлись.

Транспорт

Старт из Бейрут.
🔵 Маршрутка от Cola Intersection - 300 000 LBP (≈258 ₽) до Chtoura.
🔵 В Штуре тебя буквально ловят за руку зазывалы shared taxi до Дамаска - 20$ (уверен, можно было сторговаться до 15$, но иногда лень).
🔵 В Дамаске высаживают в пригороде, дальше местное такси - ещё 10$ за двоих.

Итого: ~30$ с человека от Бейрута до Дамаска.

Граница

Я уже писал, что в интернете ходит информация, что для россиян нужно через местных тур агентов получать предварительное разрешение за 150-200$. Я сразу подумал, что это какая-то сомнительная схема похожая на развод, а сейчас только сильнее в этом убедился. Разговорился сегодня с вьетнамцем. Его друга не пустили на границе, хотя он как раз оформлял это «предварительное разрешение» через агентов. Те уверяли, что всё ок. По факту - не ок.

Но это правда, что для граждан России (как и некоторых других стран) нужно получать некоторый security clearance, но делается он на месте.

Границу Ливана прошли минут за 5, дальше Сирия, сначала все было стандартно, а потом наши паспорта попали к колоритному особисту во всем черном, он пригласил нас в кабинет.

Минут 20 задавал анкетные вопросы (семья, учеба, работа, маршрут итд), фотографировал документы, все записывал и явно куда-то отправлял через телефон. Сказал ждите.

Около часа мы болтались на границе, в основном у них в кабинете. Потом вернулся особист с нашими паспортами, спросил где мы будем выезжать и сказал идти оплачивать визу (50$). Печать в паспорт и мы поехали дальше.

Весь процесс хоть и занял 1.5 часа, но оказался быстрее, чем я предполагал. При этом все было очень дружелюбно.

Цены

Остановились в отеле при монастыре (25$ за дабл) в пешей доступности от центра города.

Сейчас Рамадан, днём найти место поесть может быть довольно трудно, поэтому пообедали только в 6 вечера.

🔵Шаурма - 140 ₽. Очень вкусная.
🔵Кальян - 220 ₽ в Al Qishla Café.
🔵 Пиво в маленьком колоритном баре Abu George - 350 ₽ (пиво, кстати, местное, Brewed in Syria).

А ещё я успел купить небольшой ковер ручной работы за 25$, хотя совсем не планировал - и это только первый день.

Ну что, мы в Дамаске 🔥

Чуть позже напишу подробнее

Прямо сейчас едем на маршрутке на границу Сирии.

Для большинства иностранцев въезд в Сирию по визе по прибытию, но ходит информация, что для россиян нужно заранее получать разрешение. Об этом пишут некоторые блоггеры, а разрешение получается за 150-200$ через местных тур агентов. Но когда я пытался найти откуда это пошло, никакого официального источника не нашел, только сайт этих же самых агентов.

По отзывам путешественников картина такая: на границе всё решает человеческий фактор.
Если у пограничника хорошее настроение - штамп ставят довольно быстро.
Если нет - можно провести несколько часов в режиме «допрос light»: куда, зачем, к кому, почему сейчас, а точно ли вы турист?

Мы никакого предварительного разрешения не получали. Едем как есть, будем прорываться на месте.

Как думаете, пустят?

Как я выбираю куда ехать

К сожалению, не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями. Я бы с удовольствием сейчас поехал на Галапагосы или остров Пасхи, попытался бы подняться на гору Денали на Аляске, или просто попутешествовал по Южной Америке, но такой возможности сейчас нет. Поэтому в последнее время направление новой поездки я часто выбираю, отталкиваясь от распродаж авиабилетов.

Вот, например, в понедельник лечу в Ливан и Сирию. Почему именно туда? Потому что удалось купить билеты в Бейрут за 12 000 ₽ туда-обратно. В прошлом году по такому же принципу оказался в Ираке.

Иногда удается сначала выбрать место, а потом подобрать к нему билеты, так, например, недавно было с Балканами или Саудовской Аравией. При этом я не покупаю билеты просто потому что они дешёвые. Направление должно быть мне действительно интересно. Но честно список таких мест постепенно сокращается. Где-то уже был, куда-то пока не тянет, а какие-то поездки сейчас просто не вписываются в бюджет.

Из интересных направлений, где периодически бывают распродажи и которые я хотел бы «поймать» - Марокко и Пакистан.

Сами распродажи специально не мониторю 24/7. Просто подписан в телеграме на несколько каналов, например Вандруки и Ну что погнали. Иногда что-то публикуют тревел-блогеры, иногда друзья присылают в личку со словами «смотри, твоя тема».

И вот, кстати, вопрос к вам:
Стоит ли мне иногда публиковать здесь интересные распродажи авиабилетов, которые сам вижу?