Немногие знают главную цель моего путешествия в Кению — увидеть моих братьев — жирафов.

Жираф — самое высокое животное на планете. Древние римляне считали, что это гибрид верблюда и леопарда, поэтому назвали их camelopardalis. А слово «жираф» пришло из арабского zarafa — «изящный».

Шея у него длинная, чтобы доставать листья акации на высоте 5-6 м над землёй, но позвонков, как у человека, всего семь.

Чтобы увидеть жирафов, обычно покупают дорогой билет в какой-нибудь парк. Но смотреть на великанов из окна машины — удовольствие сомнительное, к тому же билет стоит дорого. Поэтому я поехал в город Найваша на берегу одноимённого озера.
Просто шёл по дороге — и увидел молодого жирафа. Он жевал колючки и смотрел на низкого меня без уважения. Когда я захотел сделать селфи, он решил, что не готов к славе, и убежал. Мы пошли за ним по тропинке и вышли на поляну с ещё семью жирафами, зебрами, антилопами Импала и другими парнокопытными, которые не представились.

В комментариях больше информации про жирафов 🔥.

В кенийской деревне скучать некогда. Люди встают с рассветом, а когда солнце прячется за горизонт, семьи разжигают костёр под баобабом, готовят ужин, беседуют и плетут корзины.

Но для белого гостя всегда найдётся проводник, который знает африканские джунгли как свои пять пальцев. Вот и мне снова повезло — сосед вызвался отвести меня на гору и показать большого питона, который живёт под большим камнем. По словам местных, длина у него метров семь.

Но, мы слишком долго собирались и пришли к логову как раз в самую жару. А питон, говорят, в это время обычно обедает или отдыхает в месте  попрохладнее. Поэтому дома его не оказалось.

Нашей НЕвстрече я даже немного обрадовался.
Зато с холма, куда мы забрались, открылся вид на африканскую саванну — как с высоты птичьего полёта. Деревня внизу выглядела маленькой, аккуратной и очень мирной.

И стоя там, я подумал:
иногда самое удачное сафари — это когда ты просто посмотрел на Африку сверху…
и убедился, что семиметровый питон сегодня пообедал кем-то другим 🐍.

В кенийской деревне нет электричества и водопровода, зато есть натуральное хозяйство в чистом виде. Вместо тракторов — волы: и грузовики, и сельхозтехника, и медитация для хозяина, который неторопливо идёт за плугом и размышляет о жизни.

В сельском магазине покупают только то, что нельзя вырастить: соль, мыло, стиральный порошок, спички, сахар и батарейки. Всё остальное своё. Плюс вечная африканская пыль.

Каждая семья занята делом: кто-то держит коз, кто-то вырезает ложки из дерева, кто-то разводит пчёл. На пасеке меня угощали свежими сотами. Мёд был сладкий, а пчёлы летали вокруг с лёгким профессиональным недовольством.

Просто пройти по улице здесь невозможно: обязательно позовут в гости на чай или хотя бы посмотреть поближе. Последний белый человек, музунгу, был здесь в 1967 году.

Так что моя социальная миссия быстро определилась: сидеть на пластиковом стуле, пить очень сладкий чай и улыбаться людям, которые приходят посмотреть. В деревне я теперь местная достопримечательность. Почти как баобаб 🌳.

Иногда путешествия могут перенести не просто в другую страну, а в другое время.

Когда я приехал в кенийскую деревню, было ощущение, будто я провалился в сериал «Рабыня Изаура», который вся Россия смотрела в конце 80-х.

Нарядные чернокожие матроны в белых чепчиках, специальные платья для воскресной службы, отсутствие водопровода и электричества. Все друг друга знают, здороваются, жмут руки, улыбаются.

Больше всего меня тронул один момент. После воскресной службы активные женщины вместе с пастором пошли к больной соседке — она не смогла прийти в церковь.
Они пели ей песни, пританцовывали, хлопали в ладоши и славили Бога. И в этих песнях они не просили денег или здоровья, но благодарили за то, что есть: за землю, урожай, семьи, соседей и друзей.
Потом все вместе пили чай с молоком.

И глядя на всё это, я вдруг понял одну вещь:
в деревне без электричества люди живут гораздо «подключённее» друг к другу, чем мы — в городах с развитыми соцсетями и беспроводным Wi-Fi.

Если в Африке и есть что-то постоянное — это баобаб.

Это дерево может жить более 2000 лет, и рядом с ним человеческая история выглядит как очень короткий анекдот.

Его высота редко превышает 25 метров, зато ствол может достигать 14 метров в диаметре. Выглядит так, будто кто-то поставил посреди саванны гигантскую бутылку, а сверху просто приклеил ветки.

Название «баобаб» пришло в европейские языки через арабское слово «bu hibab», что означает «плод с множеством семян».

Его кору используют для изготовления верёвок, корзин и даже ткани — и дерево спокойно наращивает новую кору после этого. Плоды используют в пищу и как лекарство: в них огромное количество витамина C, кальция и антиоксидантов, поэтому из мякоти делают напитки, порошки и традиционные средства.
Саму древесину редко используют для строительства. Зато из неё могут вырезать лёгкие лодки, ёмкости для воды.

А эти гиганты просто стоят — спокойно и неторопливо.
Потому что, когда живёшь две тысячи лет, спешка как-то немного неуместна 🤞.

Иногда путешествия могут перенести не просто в другую страну, а в другое время.

Когда я приехал в кенийскую деревню, было ощущение, будто я провалился в сериал «Рабыня Изаура», который вся Россия смотрела в конце 80-х.

Нарядные чернокожие матроны в белых чепчиках, специальные платья для воскресной службы, отсутствие водопровода и электричества. Все друг друга знают, здороваются, жмут руки, улыбаются.

Больше всего меня тронул один момент. После воскресной службы активные женщины вместе с пастором пошли к больной соседке — она не смогла прийти в церковь.
Они пели ей песни, пританцовывали, хлопали в ладоши и славили Бога. И в этих песнях они не просили денег или здоровья, но благодарили за то, что есть: за землю, урожай, семьи, соседей и друзей.
Потом все вместе пили чай с молоком.

И глядя на всё это, я вдруг понял одну вещь:
в деревне без электричества люди живут гораздо «подключённее» друг к другу, чем мы — в городах с развитыми соцсетями и беспроводным Wi-Fi.

Если в Африке есть что-то постоянное — это Баобаб.

Это дерево живёт более 2000 лет и рядом с ним человеческая история выглядит коротким анекдотом. Высота не более 25 метров, а ствол до 14 метров в диаметре. Выглядит так, будто кто-то поставил посреди саванны гигантскую бутылку и сверху приклеил ветки.

Название «баобаб» пришло в европейские языки через арабское “bu hibab” — «плод с множеством семян».

Его кору используют для верёвок, корзин и даже ткани — причём дерево спокойно отращивает новую.
Плоды идут в еду и лекарства: в них очень много витамина C, кальция и антиоксидантов, поэтому из мякоти делают напитки, порошки и традиционные лекарства.
Древесина для строительства почти не используется. Зато из неё делают лёгкие лодки, ёмкости или выдалбливают внутри помещения.
Слоны могут разгрызать кору, чтобы добраться до влаги внутри ствола.
Обезьяны, птицы и летучие мыши едят плоды.

И стоят эти великаны спокойно, не торопясь.
Потому что когда ты живёшь две тысячи лет, спешить уже как-то неудобно 🤞.

В Кении украшения из бисера это почти паспорт. По цветам, узорам и количеству бусинок можно понять возраст, семейное положение, иногда даже настроение.

Народ Масаи прокалывают мочки ушей и постепенно растягивают вниз. Чем длиннее — тем красивее.
Те, кто помоложе, выбирают более мягкую версию: браслеты на руки и ноги, пояса из бисера, ожерелья всех цветов. Иногда кажется, что человек не просто надел украшение, а аккуратно завернулся в радугу.

Сам бисер, кстати, завезли в Африку из Европы. И тут он неожиданно стал частью местной культуры.

Украшения продают везде. В Кении есть целая индустрия авторской обуви, расшитой бисером. Видимо, если уж украшать жизнь — то с головы до ног. Буквально.

И сегодня, кстати, Международный женский день.
Поэтому я просто хочу поздравить свою мамулечку, сестёр, всех девочек, девушек и женщин с 8 Марта!

Принимайте подарки, чаще улыбайтесь и постарайтесь стать хотя бы чуть счастливее — особенно в это непростое время 🌸💐🌼

Я уже писал, что в Кении мусора мало.
И дело не только в запретах. Кенийцы ещё и удивительно изобретательны в вопросах повторного использования вещей.

Например, мужчины делают обувь из старых автомобильных покрышек. Настоящий апсайклинг по-африкански:
шина + терпение = крепкие шлёпанцы. Переживут не только сезон дождей, но и, кажется, апокалипсис.

Стоит такая пара от 1️⃣0️⃣0️⃣  Ksh ($0,8 или 70 ₽).
Некоторые модели украшают бисером, бусинами и цветными лентами. Получается почти дизайнерская коллекция «Michelin summer edition».
Себе я не купил, потому что не было моего размера я фанат кроксов. Но мужчины кенийцы покупают.

Женщины тоже не отстают. Упаковочные пластиковые шнуры, которыми затягивают грузы, они превращают в сумки, шопперы, корзины и кухонную утварь.
Цена начинается от 5️⃣0️⃣ Ksh ($0,4 или 35 ₽).

То, что в других странах называется «мусор», в Кении становится ремеслом, аксессуаром и частью экономики без привлечения экологических конференций.

Ну, и во-вторых, это просто красиво 🔥.

В Кении с ресторанами всё очень просто.

Есть заведения для местных и есть рестораны для иностранцев. Всё. Как будто кто-то в меню страны забыл добавить кнопку «средний чек».

В локальных заведениях набор блюд стабилен, как расписание автобуса, который всё равно не придёт: чапати, бобы, угали, рис, жареная курица, рыба и чай.
Стоимость блюда редко превышает 3️⃣0️⃣0️⃣ Ksh ($2.3 или 216 ₽).
Сервис соответствующий.
Деревянные столы без скатертей, пластиковая посуда, и мухи — полноценные участники гастрономического опыта. Иногда и столов нет. Один раз я ел стоя, а моя спутница устроилась на циновке прямо на асфальте.

Зато в дорогих ресторанах внезапно появляются паста, пицца, супы, смузи и хороший кофе.
Белые скатерти, фарфор, металлические приборы, живая музыка и кондиционер.
Но цена начинается от 1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ Ksh за блюдо ($7.7 или  720 ₽).

Вкусно и там и там.
А чего-то среднего я за два месяца так и не нашёл.

В Кении, похоже, либо ешь очень просто, либо ешь очень красиво.
А середину съели мухи.

Обещал рассказать вам про главное блюдо Кении — угали.

Это плотная каша из кукурузной муки грубого помола. Без специй и без сантиментов.
Варят в огромных котлах, долго и упорно мешают. Потом торжественно переворачивают на блюдо — как торт, только без свечек.

Всё, что кладётся рядом, называется сукма. Это может быть мясо, рыба, курица, фасоль, капуста, шпинат, зелёный горошек, бобы.

В Восточной Африке угали едят каждый день — вместо хлеба, вместо гарнира, вместо «а что у нас сегодня».

Едят руками. Отламывают кусочек, скатывают шарик, большим пальцем делают углубление — получается съедобная ложка. Ею захватывают сукму — и в путь.

Мой фаворит — угали с дикорастущей травой мучунга. Лёгкая горчинка, характер и ощущение, что ты ешь что-то настоящее, а не туристическое. Растёт не везде, поэтому считается деликатесом.

Порция угали с сукмой стоит от 1️⃣5️⃣0️⃣ шиллингов ($1.2 или 110 ₽).

Каждый день есть угали я не готов.
Но иногда можно, хотя бы на один ужин почувствовать себя местным.

Если Африке нужен амбассадор — это масаи. Красный шарф (шука), бусы до плеч, тоннели в ушах, палка (когда-то копьё) и адуму — прыжки, где мужчины соревнуются с гравитацией.

Их предки пришли из района нынешнего Судана в Кению и Танзанию после 1500 года. Сегодня их около 2,1 млн человек. Живут кочевой или полукочевой жизнью, главное богатство — скот. Иногда пьют кровь коровы с молоком (не смузи, а традиция). Высокие, стройные — будто с обложки.

Внутри племени полигамия: невеста выходит замуж за весь род жениха. Обряды инициации у мужчин и женщин (обрезание) всё ещё практикуются и вызывают споры.

Чтобы посмотреть на масаев я поехал в Каджиадо. Молодой Масаи Джек провёл меня по деревне, я едва поспевал.

И тут отрезвление: все мужчины в красном просят деньги за фото. Женщины в бисере — тоже. Пока дети радовались шарику, взрослые спрашивали: «А нам что?»

Хотя мне повезло (мне всегда везёт): всех туристов возят в псевдодеревни: танец по расписанию, сувениры в 3–5 раз дороже, после шоу — смартфоны и по домам.

Помимо матату и паромов, в Кении отлично развит мототранспорт.
На суахили «пики-пики» — это мотоцикл.

Кенийцы ходить не любят. Всё, что дальше 1 км, — уже «очень далеко».
Поэтому мото-такси тут на каждом перекрёстке. Часто мотоцикл оборудуют удлиненным зонтом, он защищает от дождя и солнца. Но иногда можно увидеть холодильник или даже диван, на котором ещё и человек сидит.

За короткую поездку 2–3 км просят 1️⃣0️⃣0️⃣ шиллингов ($0,75 или 72 ₽).

Тук-туки дешевле — 7️⃣0️⃣ Ksh с человека ($0,50 или 50 ₽), и ещё можно поторговаться, если вас больше одного. Есть электро тук-туки с солнечной панелью на крыше местного производства.

Сегодня меня подвозили в телеге трёхколесного мотоцикла, и это тоже было круто.

Но иногда хочется масштаба.
Поэтому я уже дважды ездил в кабине огромного трейлера на дальние расстояния. Внутри как мини-квартира: спальное место, мягкое кресло с пространством для ног и панорамный вид на саванну с высоты второго этажа. Даже жирафы возле дороги смотрели на меня с уважением.

Учёные говорят, что первый человек родился где-то в Кении.
Но сначала и Кении не было. Было побережье Суахили — города-порты, торговля с арабами, индийцами и персами, свои правители и свои войны.

А потом в 1498 году сюда приплыл Васко да Гама. Посмотрел на Индийский океан, на удобные гавани и решил, что всё это теперь «немножко португальское». Документов не показал, зато продемонстрировал корабли и пушки — в XVI веке это считалось достаточным юридическим основанием.

В 1593 году португальцы построили здесь крепость и назвали её Форт Иисуса.

В конце XVII века португальцев сменили оманцы.

Потом на исторический банкет приплыли британцы.
В 1895 году они объявили территорию своей колонией.
Форт им не мешал.

В 1963 году Кения стала независимым государством и форт остался уже как музей.

Когда-то вокруг него сформировался город.
Сегодня же он скорее формирует негатив:
цена билета в 4️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ ($35 или 2800 ₽).

А вот вид снаружи на Индийский океан, лодки дау и закат — бесплатный и куда более впечатляющий.

Сегодня китайцы встречают Новый год — по восточному календарю наступает год Огненной Лошади: символ энергии, резких стартов и решений уровня «бросить всё и уехать к океану». Огненный Конь приходит раз в 60 лет и каждый раз с ускорением.

В Кении праздник заметен в китайских районах Найроби: фонарики, драконы, утка по-пекински, красные конверты и скидки на лапшу. Остальная страна живёт по своему ритму — жара, матату и дела без паузы.

А вот 1 января кенийцы встречают иначе: ночью — церковь, песни и молитвы, утром — пикники. Парки, дворы и пляжи превращаются в мангальные зоны: мясо, кукуруза, чапати, музыка и танцы. Алкоголь не обязателен — главное компания.

В полночь Найроби будто замирает: транспорт останавливается, люди ждут салют. Лучший обзор — с автобусов, на которые тут же залезают зрители. Клаксон, музыка, поздравления — и через час всё растворяется.

Утром остаётся главный праздник: спокойный день с едой на углях и ощущением, что жизнь просто идёт дальше.

Город Момбаса находится в 480 км южнее Найроби и имеет 1,2 млн жителей.

В период с 1887 по 1907 годы была административным центром Британской Восточной Африки, главный порт региона и ключевая точка торговли на берегу Индийского океана.

Здесь всегда жарко, почти всегда солнечно и влажно.

Я приехал сюда в гости к друзьям: посмотреть разные районы, пройтись по пляжам, проверить фрукты на зрелость и себя — на способность жить без кондиционера.

Пляжи в Момбасе как открытки: белый песок, пологий вход в воду, прибрежные пальмы нависают над водой как в рекламе "Баунти". Но океан с характером. Месяц назад до воды нужно было идти метров 300 по отливу, сейчас она ближе.

Белые туристы приезжают в Момбасу на удобных автобусах или прилетают самолётом за спокойным пляжным отдыхом: лежаки, рестораны с видом на океан, манго и кокосы по расписанию.

Отсюда же стартуют сафари в национальные парки на юге Кении — чтобы после идеального пляжа посмотреть на идеальную «дикую Африку» (которую я уже видел из окна матату 🤭).

Кенийская еда простая и очень практичная. Основа рациона — рис, кукуруза, бобы, капуста, маниока, батат, курица, рыба и мясо.

Страна большая, но вкусы довольно ровные: на побережье больше рыбы и кокоса, в центре и на западе — говядина, бобы и кукуруза. В Найроби можно найти всё, но базовый набор почти везде одинаков.

Рис ("мчеле" на суахили) здесь едят постоянно: как гарнир или в виде местного «плова», в который добавляют пару картофелин. Тарелка риса с мясом в простых заведениях Найроби стоит от 1️⃣5️⃣0️⃣ KSh ($1,2 или 110₽).

Угали едят каждый день. Это главный продукт страны, и про него нужен отдельный пост.

Ещё один базовый хит — гитера: варёные бобы с кукурузой. Мощная порция белка, длинные углеводы и слегка сладковатый вкус зёрен. Порция от 7️⃣0️⃣ KSh ($0,55 или 50₽), и после неё долго не хочется есть.

Главное мясное блюдо — ньямо чома куски говядины на углях. Жарят долго, потом держат в фольге, чтобы стало мягче. На рынках порция от 2️⃣0️⃣0️⃣ KSh ($1,6 или 150₽).

Железные дороги в Кении  начали строить британцы (а кто же ещё?) в 1896-м. От порта Момбаса вглубь континента, к озеру Виктория. Соединяли побережье Кении с Угандой.

Паровозы везли слоновую кость, кофе, чай, солдат, рабов и всё, что можно было погрузить и вывезти. Дорогу до Найроби достроили в начале XX века — так город вообще и появился: как железнодорожная станция посреди ничего.

А потом пришли китайцы и построили новую линию через Найроби — современную, электрифицированную, быструю.

Но старый путь до Момбасы жив до сих пор. Сейчас по нему тянет вагоны тепловоз. Примерно 6 часов в пути, билет от 1️⃣5️⃣0️⃣0️⃣ шиллингов ($10 или 900₽). Состав проходит через несколько национальных парков. В окно можно увидеть зебр, жирафов и антилоп.

У обычных кенийцев таких денег нет, поэтому они просто приходят к путям просто смотреть на поезда.
Я же прокатился на пригородной электричке за 7️⃣0️⃣ шиллингов. Правда, вместо жирафов в окне были трущобы, свалки и сохнущее бельё 😭.

Нгонг Хиллс — редкий заповедник в Кении, где вместо животных пасётся… зелёная энергетика.

Всего в 20 км от столицы (https://maps.app.goo.gl/BDoP2GCztvkWBbXU6) стоят 30 ветряков по 55 м, суммарно выдающих 25,5 МВт. Построены и модернизированы в 2014 году кенийской госкомпанией KenGen.
Мощности хватает примерно на 30–40 тысяч домохозяйств — то есть небольшой город можно запитать ветром, который здесь гуляет без выходных.

Сам парк — это 7 холмов и трек 15 км туда-обратно.
Самый высокий холм — 2460 м над уровнем моря, но паниковать рано: Найроби и так стоит на 1670 м, так что подъём ощущается как «запыхался, но жив».

Сверху — открытки: саванна, столица и лёгкая дымка смога над ней. Контраст такой, что хочется одновременно дышать глубже и… не дышать.

Вход для иностранцев — 7⃣0⃣0⃣ KES ($5 или 450 ₽).

Берите воду, перекус и моральную готовность идти против ветра — буквально.
Зато можно честно сказать, что сегодня вы гуляли по холмам и одновременно заряжали страну.

P S. В комментариях больше фото и видео 🔥.

Если просто гулять вдоль забора или того места, где он иногда должен быть, — можно увидеть не только купающихся детей, но и пару носорогов, семейство бабуинов, целое стадо зебр и даже змею, которая уже явно никуда не спешит.

Хищники тоже здесь водятся, поэтому время от времени вдоль ограды пробегают рейнджеры с оружием. Их задача — напомнить львам и прочим пятнистым красавцам, что город начинается чуть раньше, чем им кажется. Забор под напряжением, но всё это больше про безопасность и дистанцию, чем про драму: всем спокойнее, когда каждый остаётся на своей стороне.

В этом и есть магия Найроби — мегаполис, где можно выйти «на прогулку к забору» и внезапно получить сафари без джипа, пыли и дорогих билетов. Стоишь, смотришь на зебр, а за спиной шумит столица.

В общем, если будете в Найроби — приходите сюда (https://goo.gl/maps/GaxFodrVqpkgk7i67) просто постоять, посмотреть и поймать это странное ощущение города на краю дикой природы.

Карибу сана — добро пожаловать.

Конечно, главная причина, по которой туристы едут в Кению, это национальные парки. Их здесь больше двух десятков. Национальный парк Найроби вообще начинается прямо в черте столицы.

Но есть нюанс: посещение этих парков нельзя назвать дорогим удовольствием. Оно очень дорогое. Неприлично дорогое.
Кроме входного билета нужно арендовать машину, водителя, местного гида и иногда охранника, чтобы безопасно смотреть, как антилопа ест траву, а лев ест антилопу. Стоит это от $250. То есть за один день можно потратить столько, сколько я обычно трачу на жильё, еду и жизнь за целый месяц. Животные, конечно, прекрасны, но мои макароны тоже требуют уважения.

Благо, местные друзья Дишон и Клеофас подсказали лайфхак: просто гулять вдоль забора парка.
Так мы и сделали.

В первый же день увидели зебр, носорогов и обезьян (покажу в следующем посте). А ещё увидели кенийских детей «на выгуле»: они плескались в ручье и огромной луже, веселились и были абсолютно счастливы.

И вот этого вам на сафари даже за $350 не покажут 😜.

В Кении с едой всё хорошо. Настолько хорошо, что можно спокойно зайти в Carrefour, взять тележку и на минуту забыть, что ты в Африке.

Есть и магазины «у дома», и палатки «по дороге», где тебе одновременно продадут бананы, лук, стиральный порошок и улыбку.

Первое, что ломает психику: картофель здесь стоит в три раза дороже манго и авокадо.
Манго — фрукт повседневный. Авокадо — базовая необходимость.
Картошка — овощ для обеспеченных людей, почти праздничный.
Молоко — дешёвое, доступное, будто его доят прямо за кассой.
Макароны и растительное масло стоят столько, будто прошли через импорт, санкции и моральные испытания.

В супермаркетах это выглядит примерно так:
овощи и фрукты — 100 Ksh/кг,
картофель и цитрусы — 300 Ksh/кг,
молоко — 80 Ksh/л,
макароны — 400 Ksh за 500 гр,
масло растительное — 300 Ksh/л,
курица — 700 Ksh/кг,
говядина — 1000 Ksh/кг,
хлеб — 50 Ksh,
яйцо — 15 Ksh,
мороженое — 300 Ksh, потому что жизнь должна быть сладкой, даже если картошка дорогая.

А рынки заслуживают отдельного поста.

Кения — развитая республика, где государство отделено от церкви. Здесь можно поклоняться любому богу, нескольким сразу или ни одному — и за это не сажают как главного еретика. Уже хорошо.

Религиозная картина пёстрая: есть мусульмане, буддисты, индуисты и традиционные верования. Но около 85% кенийцев — христиане, и большинство из них — протестанты (примерно 55–60%). Также много католиков, адвентистов, пятидесятников, англикан и пресвитериан. Церквей — больше, чем светофоров.

Христианство пришло сюда в XIX веке с европейскими миссионерами. Они строили школы и больницы, учили читать и писать — и заодно рассказывали про веру. Пакет оказался убедительным, и христианство стало частью повседневной жизни.

Я побывал на нескольких протестантских службах. Там поют, танцуют, шутят и радуются. В финале часто проводят аукцион: прихожане покупают продукты, которые сами же и принесли. Звучит как шутка, но нет.

P.S. Я уважаю все религии и легко подружусь с человеком любой веры или без неё, а в комментариях ещё видео.

Про кенийскую еду_2:

Энчипао — это каша, но не из чего-то одного, а из всего сразу.
Кукуруза, пшеница, маниока, сорго, просо — что нашлось, то и пошло в дело.
Сверху — жареный арахис.

Родом энчипао из районов Великой рифтовой долины, чаще её связывают с кухней народа Масаи. Название происходит из языка маа:  «радость», «благополучие». Видимо, радость в том, что после такой тарелки есть больше уже не хочется… и не можется.

Готовят просто: всё зерно и корнеплоды долго варят, добавляют соль, масло, в финале — арахис. Консистенция где-то между кашей и супом-пюре.

Интересный момент — энчипао в Кении чаще едят вечером. Причина банальна: блюдо тяжёлое, сытное, медленные углеводы. Съел — и спать. Никаких ночных перекусов, только глубокий сон и ощущение радости.

Мне каша понравилась.
Но оба раза порция была такой, будто я участвую в соревнованиях на выживание.
Надо попробовать в третий раз — для чистоты эксперимента.

В уличных кафе энчипао стоит от 6️⃣0️⃣ шиллингов ($0,5 или 40 ₽).
Недорого за радость 👍.