Про Кимры я знала только то, что там много деревянного модерна и оттуда родом герой сериала «Аутсорс» Костя Волков. Правда, со вторым пунктом не очень понятно, что делать.

Позже к этому списку прибавилось то, что Кимры когда-то были центром обувной промышленности. Даже Пётр I решил, что хорошие сапоги, надо брать, и прикупил себе пару. Со временем местные обувщики, помимо грубых солдатских сапог, освоили изящные жанры. Деревушки, разбросанные в окрестностях, разделяли между собой этапы производства: где-то делали колодки, где-то занимались кожей.

Обувная индустрия дожила до СССР и сдулась только в 90-е. Все, что осталось от нескольких веков сапожного дела, собрали и отправили в местный краеведческий музей. Там сейчас около двух тысяч пар обуви.

Тот факт, что значительная часть населения занималась дизайном, отразился на облике города. Все эти резные теремочки, за которыми едут туристы, принадлежали купцам, неплохо разбиравшимся в трендах. Если окажетесь в Кимрах, ищите особняки купцов Лужиных, Рыбкина, Блинова, Ускова. В доме Лужиных с окном-иллюминатором работает симпатичное «Кафе 1909» (фото 3).

Из Москвы сюда ехать чуть больше двух часов. Можно запланировать остановку по дороге в Углич (как было в моем случае) или описать треугольник Москва — Торжок — Кимры, в обоих случаях зацепив по пути Калязин.

Сложился классный автомаршрут для короткой вылазки: Москва — Дубна — Кимры — Углич — Калязин. 

Идеально прямо сейчас, пока еще стоят морозы и можно застать самую фотогеничную зиму.

Из Москвы в сторону Углича я ехала с ночевкой в арт-усадьбе Веретьево. Много раз слышала про это место, но никогда не доводилось останавливаться. А тут появился повод: от Веретьево до Кимр всего 45 км, удобно заночевать в усадьбе и на следующий день стартануть. 

Приехала в ночи, когда уже не было смысла что-то смотреть. Утром прогулялась по территории и пожалела, что режим зажженной спички не позволяет задержаться. Сюда надо не по пути куда-то, а целенаправленно, и желательно хотя бы на пару дней. 

Территорию бывшей турбазы превратили в ностальгический ретрит с атмосферой то ли пионерлагеря, то ли «оттепельной» дачи. В зоне ресепшн вас встречает бюст Ленина, из сугроба вырастают серп с молотом, рядом с рестораном киоск с газированными напитками. Выглядит все настолько убедительно, что даже не верится, что это тонко стилизованный новодел.

В «Доме пионеров» можно снять номер, оформленный Леонидом Парфеновым или Андреем Бильжо, но больше всего меня впечатлили библиотеки в отдельно стоящих хижинах, к которым ведут деревянные мостки. Мечта интроверта!

В укромных уголках парка спрятаны домики-читальни. Могу представить, какой ажиотаж здесь летом, но зимой в будний день народу не было. Я выбрала библиотеку под названием «Дом отшельника»: крошечное пространство с печкой, кроватью и панорамным окном в пол. Бронировать ничего заранее не нужно — просто приходишь и по-хозяйски разводишь огонь.

Еще в Веретьево есть Мост Бродского и собственная версия музея «Полторы комнаты». И то и другое появилось в мае прошлого года к 85-летию поэта. По тому же поводу тут сделали аудиогид «Прогулка с Бродским».

В общем, место любопытное и заслуживает отдельной поездки. Тут, помимо прочего, огромный зоопарк с муфлонами и пятнистыми оленями, но я не успела дойти — зажженная спичка догорела, нужно было мчать дальше.

Готовый маршрут по Русскому Северу

Часть I. Москва — Каргополь

Под занавес года ловите маршрут поездки по Русскому Северу. Ехать советую или в июне — начале июля на белые ночи, или ранней осенью, чтобы застать самое красивое золотишко. Стартуем из Москвы.

↓ 460 км ↓

Едем через Тверскую область с остановками: у храма в Михайловском-Прудово, у резного деревянного терема в селе Красный Холм, в Бежецке.

Остаемся с ночевкой в Устюжне, которая до появления заводов на Урале была второй после Тулы оружейной столицей. Находим строгановское барокко, смотрим уникальный иконостас в краеведческом музее, гуляем вдоль реки Мологи и ужинаем в нарядном купеческом ресторане «Домъ 1857».

↓ 210 км ↓

В Кириллове берем экскурсию по Кирилло-Белозерскому монастырю. Даже если религиозная тема совсем не ваша, здесь с десяток музеев, а коллекция икон, принадлежащая обители, — это шедевры мирового уровня, которые выставлялись в парижском Лувре и Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке.

При монастыре работает гостиница «Государева крепость» с атмосферой монашеской кельи, но максимально комфортными условиями.

На следующий день едем в Ферапонтово любоваться фресками Дионисия. Еще советую посетить древний город Белозерск: у меня не получилось из-за закрывшейся паромной переправы, но вам туда точно надо.

↓ 227 км ↓

В Вытегре гуляем по новой деревянной набережной и по музеям: сначала идем в «Водные пути Севера», экспозиция которого посвящена строительству Волго-Балтийского канала, а затем в музей «Подводная лодка Б-440», сделанный на базе настоящей субмарины. Заночевать можно в отеле Wardenclyffe Volgo-Balt, стилизованном под маяк. В 18 км от города смотрим две мощные церкви: деревянную и каменную.

↓ 41 км ↓

Доезжаем до горы Андома — самого красивого места на берегу Онежского озера. В 112 км — мыс Бесов Нос с петроглифами.

↓ 205 км ↓

Знакомимся с Каргополем: бродим по берегу Онеги, находим реконструированные полоскальни и поражаемся совсем не провинциальным по масштабам храмам, которыми восхищался Грабарь.

В Саунино, что в 7 км, посещаем Церковь Иоанна Златоуста 1665 года постройки. Одни из самых впечатляющих и деликатных «небес», что я видела.

Дальше едем в Кенозерье — продолжение в следующем посте.

Еще осенью планировала дойти до музея «Атом», наслушавшись от разных людей, какой он крутой. И вот наконец-таки увидела своими глазами.

Ну что хочу сказать: масштабы и правда впечатляющие. Для музея построили большой стеклянный павильон, где вся экспозиция спрятана под землей. Это самое заглубленное здание на ВДНХ, и подземная часть его сделана со смыслом. Cоветские разделы показывают на глубине 16 метров, что соответствует первому в СССР руднику по добыче урановой руды.

Я взяла экскурсию, ибо мои познания в атомной энергетике ограничиваются однократным просмотром «Оппенгеймера». Гид по имени Антон с порога начал рассказывать про заряженные частицы, но быстро понял, что с филологами так не работает, и перешел к зрелищной части.

За нее отвечает макет реактора ВВЭР‑1200 в центральном зале, где каждые полчаса показывают светомузыкальное шоу «Атомная симфония». Вот там я основательно зависла. Под музыку, написанную искусственным интеллектом, гигантская конструкция оживает, начинает пульсировать, переливаться разными цветами и метафорически изображать выработку энергии.

Затем мы спустились на несколько пролетов вниз, чтобы посмотреть собственно экспозицию. Она выстроена хронологически. Сначала советский атомный проект: ядерная гонка, разведка 1940-х, первые реакторы и секретные разработки.

Потом научно-техническая революция 50-60-х — этот раздел впечатлил меня больше всего. Тут речь уже не про противостояние сверхдержав, а про романтику советского футуризма и большие идеи, направляющие энергию атома в мирное русло: строительство дирижаблей, ледоколов. В стеклянных колбах застыли в невесомости томики Булычева и Стругацких.

Заканчивается все современностью: квантовыми компьютерами, радиоизотопами. И атомными городами, из которых я, к своему удивлению, не знаю примерно четверть.

Если на новогодних праздниках будете в Москве, не поленитесь заглянуть. Там еще неподалеку Сafeteria de Madre открыли — легендарные сэндвичи с мортаделлой уходят в промышленных масштабах.

Когда вернусь в Москву, обязательно загляну в новый музей «Атом» на ВДНХ.

Уже так много про него слышала, что пора сходить на разведку и увидеть все своими глазами. Там только что открылся фестиваль «Резонанс», посвященный истории музыки и науки и их тесной взаимосвязи (Эйнштейн, например, все свободное время слушал Баха и Моцарта).

Следующие концерты пройдут 20 ноября, 13 декабря, 13 февраля, 12 марта и 16 апреля. Каждый охватывает период в 20 лет. Только что были композиторы 1900-1920-х, дальше пойдут 40-60-е, 60-80-е, и так далее — вплоть до наших дней. В программе произведения, которые отвечали на вызовы своего времени, — так же, как передовые научные разработки.

Если к музыке вы спокойно, можно прийти и не в даты фестиваля. В «Атоме» 1700 экспонатов: от макета советской атомной бомбы РДС-1 до рубки первого в мире атомного ледокола «Ленин» (все никак не попаду на него в Мурманске) и модели атомного дирижабля.

Работает лекторий, в котором ученые и популяризаторы науки простым языком рассказывают про сложные вещи: квантовые технологии, теорию вероятностей. Полное расписание есть на сайте.

Моя третья Чукотка.

Вылетаю из Москвы в Анадырь с чувством, как будто собираюсь в открытый космос. Не буду раньше времени спойлерить, но в этот раз у меня запланирован такой маршрут, ТАКОЙ МАРШРУТ: даже берега Аляски покажутся на горизонте.

До Анадыря лететь 8 часов. Как и на весь Дальний Восток, на Чукотку распространяется плоский тариф: в одну сторону получается 16 000 ₽. Из Москвы летает только авиакомпания «Россия».

Кстати, этот рейс — самый северный регулярный рейс в нашей стране. Пролетаем над Новой Землей, Новосибирскими островами. От одних только названий можно словить северное сияние.

Где пробовать хого в Москве

Раз уж тут на днях отменили визы в Китай, начнем сближение с Поднебесной прямо сейчас. В перерыве между поездками решила найти в Москве идеальную хогошную. Хого — китайский самовар-кастрюля со встроенной печью. В печь кладут горящие угли, штукенция нагревается, в нее заливают бульон и добавляют разные ингредиенты. То, что получается, нужно есть большой компанией — обычно это гигалитры сытнейшего варева.

Провела рисёрч и обнаружила несколько мест, которые специализируются на хого. Хотелось что-то аутентичное — не от Аркадия Новикова, а чтобы кругом сидели китайцы и хозяин в идеале тоже был китаец.

На Ленинском проспекте нашлось заведение с названием Tun fu. В меню только хого, но его очень много. Сначала нужно выбрать бульон — он может быть острым и неострым. Дальше начинается игра на полутонах: острый 2 перца, ½ неострый + ½ острый, ½ неострый + ½ острый 2 перца — и все в таком духе. Мы с подругой взяли что-то типа полуострого, но в итоге все равно было остро так, что плакали как над последней серией «Бандитского Петербурга».

К бульону вы выбираете соус: перетертый в пасту кунжут, чесночный, кисло-сладкий, со вкусом морепродуктов — тут опций тоже как номеров в записной книжке у телефонного мошенника. Соусы идут без ограничений. Один раз платишь 200 ₽ — и можно купаться в соусе, принимать соусные ванны и смешивать самые парадоксальные сочетания.

Финальный этап выбора — основные ингредиенты. У нас это были креветочные шарики (550 ₽), спаржа (380 ₽), водоросли (480 ₽), салат пак-чой (450 ₽), фунчоза (380 ₽). За каждый пункт платишь отдельно. Чем насыщеннее у тебя хого, тем он получается дороже. У нас самовар вышел в 5000 ₽. Главной ошибкой было идти в такое заведение вдвоем, потому что еды получается на шестерых минимум. По количеству человек ограничений не делают. Вы можете взять один самовар хоть на 10 человек и разделить финальную стоимость на всех — тогда получится супербюджетно.

Сам процесс варения — как медитация. У тебя все время что-то булькает и шипит. Официант постоянно доливает бульона, отчего хого становится бесконечным. Из-за стола не встаешь, а выплываешь бесформенным облаком.

Кроме Tun Fu, присмотрела еще несколько мест, которые выглядят максимально аутентично. Пока не проверяла, но делюсь: «Чуаньюй» на Мичуринском проспекте, 7к1, старое как мир кафе «Дружба» на Новослободской, Feifan Hot Pot на Проспекте Вернадского, 37к1. У Аркадия Новикова тоже есть, но вы его и сами загуглите.

Лучшие поездки — когда ничего не планируешь, а оно берёт и само режиссируется в самый удачный момент.

Я не собиралась ехать в Суздаль на празднование 1001-летия. Я и на 1000-летии не была. Решила зайти в МИРА центр, а там — бац! — открытие новой выставки и экскурсия по ней с куратором. А потом — хлоп! — и на выставке куча моих коллег-журналистов. Слово за слово, и выясняется, что вечером МИРА делает перформанс в селе Заполицы в 30 километрах от Суздаля. Я меняю обратные билеты в Москву (собиралась ехать на «Ласточке» из Владимира), сажусь в автобус и мчу.

Добраться нужно было до старой гидроэлектростанции на Нерли. Сейчас это одна из площадок МИРА центра. С начала 60-х ГЭС стояла заброшенная. Пару лет назад кирпичное здание с арочным фундаментом подлатали. В процессе реставрации решили сохранить надписи вандалов на стенах: выглядят они артово, как будто так и было задумано.

Автобус приехал в Заполицы за полчаса до начала перформанса. Был закат, и капал мелкий дождик. С понтона открывались такие виды на Нерль, что хотелось рыдать (нет, не наливали), а прямо напротив заходящего солнца тихо покачивалась в деревянной лодке луна — световая инсталляция художника Леонида Тишкова (фото 2).

Когда все налюбовались закатом, собравшихся начали запускать в здание. Внутри атмосфера напоминала заседание тайного общества. Залитый красным светом зрительный зал вокруг импровизированной сцены. Сквозь пустые оконные проемы просматривались тянущиеся до горизонта поля, а над ними — грозовые облака. В принципе, уже на этом месте можно было всех распустить — и впечатления уже били бы через край.

Перформанс назывался «Небесные нити». Несколько девушек в летящих платьях — по задумке, они играли роль богинь, которые прядут, отмеряют и отрезают нити судьбы, — двигались под музыку композитора-минималиста Стива Райха. Зрелище завораживало настолько, что даже сидящий на соседнем от меня стуле корги перестал скулить и почтительно замер. Девушки распутывали клубок и оплетали нитями руки зрителей. К концу получилась гигантская паутина, через которую танцовщицы еще и умудрялись изящно пролезать.

После спектакля начался диджей-сет, но гости как-то быстро разбежались, а я вспомнила, что у меня все еще ночной поезд в Москву. Пока ехала во Владимир (о, чудо: удалось заказать такси прямо от Заполиц), всю дорогу в окне висела громадная красная луна — на этот раз не световая инсталляция. Даже она в этот вечер срежиссировалась в самый удачный момент.