Но лучше всего атмосфера передана конечно в ролике местного телеканала. Там всё хорошо: и акцент, и ракурсы, и интервью Тимура!

Рома начал рассказывать (уже очень активно) про нашу поездку в Африку, а у меня этой зимой/весной такой график, что я всё никак. Но обещаю, что в ближайшее время обязательно дойду — там куча всего интересного: и Нигер с попыткой захвата аэропорта какими-то бандерлогами, и невероятно крутой Буркина-Фасо, а ещё ЮВА, где я прямо сейчас. Ух, когда б всё успеть

Это не рейв — это молитва

В Акре, небольшом горном городке в Курдистане, каждую пятницу на молитву собираются дервиши. Последователи суфийского ордена Накшбанди, зародившегося в Бухаре, обосновались на иракской земле много веков назад. Основатель местной «ячейки» ордена — шейх Абдулазиз — был, судя по всему человеком с искринкой. Его могила — полностью отделанная золотом и зеркалами — находится в соседнем с мечетью здании.

Мы проходим в главный зал мечети. Суфийское таинство начинается после классического вечернего намаза. Дервиши становятся в круг, распускают волосы и начинают методично раскачиваться и махать головами под ритмичные отстуки барабанов и молитву муэдзина.

В зависимости от дня, молитва может длиться от получаса до 3-4 часов. Всё это время прихожане не прерываясь машут головой, входя таким образом в транс. Спустя минут 20 я вижу, как взгляд у многих туманится и они будто переносятся далеко отсюда. Из толпы доносятся выкрики, движения становятся менее слаженными, но более усердными.

В центре круг молятся несколько пожилых старцев. Волос у них осталось немного, но машут они ими с прежним рвением. Один из суфиев не выдерживает и падает. Его поднимают и помогают дойти до стеночки. Он достаёт расчёску и начинает вычёсывать красивые пышные волосы.

Его молитва на сегодня окончена.

✈️ Гамарджоба в MAX
👋 Приключения Гамарджобы 2026

Как выглядит типичный обед в Ираке

Типичный приём пищи в Ираке — это мясо с мясом под мясным соусом. Ну и ещё лепёшка, конечно же. В стол всегда приносят кучу закусок: хумус, некое подобие дзадзыки, солёные овощи (огурчики, помидоры, бамия, свёкла). И обязательно чечевичный суп. Закуски — бесплатно.

Основные блюда — обычно кебаб (кусковой шашлык) или шашлик (люля-кебаб) — стоят $5-15. Кроме шашлыка можно взять мясо с рисом, мясо с макаронами или овощи, фаршированные мясом.

В Мосуле на рынке разжились рыбой. Тут её готовят целиком: закладывают в решётку и ставят боком по направлению к мангалу с большущим огнём. Получается неплохо, хоть и суховато.

От кебабов никуда не сбежать. Еда, честно говоря, надоедает день на четвёртый. Благо к этому времени мы приезжаем в Эрбиль, где есть рестораны любых кухонь (недавно открылся суши-бар от русских рестораторов). Наконец можно поесть не мясо с лепёшкой, а наш честный православный бургер — это ж совсем другое дело.

✈️ Гамарджоба в MAX
👋 Приключения Гамарджобы 2026

Ковровая магия

Мог ли я ещё год назад подумать, что буду разбираться в коврах и везти их домой из поездок? Но ту случился Афганистан (кстати, поехали), потом афганская фабрика ковров ручной работы в Узбекистане. Встречи с эрбильским торговцем ковров, которого я фотографировал ещё 3 года назад ждал чуть ли не больше всей остальной поездки.

Подтянутый сухой старичок с неизменной улыбкой лихо вытягивает ковры один за другим. Красиво — всё, но важно выждать паузу, дать дедушке почувствовать, что перед ним не очередной залётный турист, ничего не смыслящий за ковры, а настоящий ценитель народного искусства.

Внимательно смотрим на ковры, прицокиваем языком и неоднозначно киваем головой. Спустя минут пять в руках у дедушки начинают появляться настоящие шедевры, а цены неумолимо ползут вниз. То, что продавали за $20, — отправляется в утиль, то, за что просили $50, — отдают за $20.

Ещё минут 15 и у меня в руках оказываются четыре ковра, а кошелёк худеет на $95. Хорошая сделка: в Москве я бы отдал за каждый из этих ковров не меньше.

Под ковровую магию попадают и остальные участники нашей группы и вот уже почти у каждого в руках оказывается сумка с одним, двумя, а то и тремя коврами. Куда их девать потом — решительно непонятно, но кто обращает внимание на такие мелочи.

✈️ Гамарджоба в MAX
👋 Приключения Гамарджобы 2026

Как я чуть не купил обезьянку в Курдистане

Главная историческая точка притяжения Эрбиля — крепость и рынок вокруг него. Бесконечный, тянущийся на километры вокруг, где можно купить всё — от ковров (о них позже) до коров. Пробираемся сквозь ряды со специями, традиционными курдскими нарядами, молоком, сыром, напитками, хозинструментом. А потом идёт ещё минут 15 по рядам в направлении птичьего рынка.

Из-за угла доносится смрад свежей запекшейся крови и кудахтанье. Ещё несколько шагов и взору открываются несколько грузовиков. На кузове закреплён громкоговоритель, который монотонно повторяет какой-то призыв. Внутри кузова мужчины с руками по локоть в крови: машины — конвейр по превращению живых куриц в ошпаренные и потрошённые тушки. В начале кузова небольшой загон с живыми курицами. Дальше пара колод для рубки, по бокам перевёрнутые пятилитровые баклашки со срезанным дном — опускаешь курицу без головы в такую ёмкость и кровь автоматически стекает. По центру — чаны с кипятком и касса. У каждой машины небольшая очередь, кровь стекает с машин и смешиваясь с грязью превращается в зловонные реки, которые то и дело нужно перепрыгивать.

Ещё метров 50 и начинается классический птичий рынок: клетки с курицами, индюками, цесарками, утками и гусями. Сворачиваем за угол, на массивной клетке сидит миниатюрная обезьянка в платьице. Я протягиваю ей руку, она залазит на неё, крепко обнимает и отказывается уходить: будто бы говорит «забери с собой». Мама говорит, что я чёрствый сухарь, но в этот момент слеза предательски ползёт по моей щеке. Я пытаюсь аккуратно снять обезьянку с руки, она истошно орёт, скалится, но уходит.

С рынка хочется побыстрей уйти. Напоследок останавливаемся у клетки со скворцами: за тысячу динар (60 рублей) можно отпустить одного скворца на волю. Чистим карму: отдаём торговцу 25 тысяч и отпускаем всех скворцов.

✈️ Гамарджоба в MAX
👋 Приключения Гамарджобы 2026

Езиды — самая загадочная религия мира

Храм Лалеш в иракской провинции Дохук — главное место паломничества всех езидов мира. Считается, что настоящий езид хотя бы раз в жизни должен приехать сюда и провести в храме неделю. Езидизм — удивительный микс из ислама, христианства и зороастризма. В былые времена их называли даже дьяволопоклонниками — из-за особого отношения религии к огню и одного ангела Малак Тауса, которого чтят езиды. Изображают этого ангела в виде павлина.

По преданию езидов, раньше мир был океаном, и ангелы во главе с Малак Таусом спустились на место, где сейчас расположен Лалеш. Они опустили в воду закваску и создали твердь. На этом месте и появился Земзем, а после возник Лалеш. Водой Земзема езиды освящают своих детей.

Мы приезжаем в Лалеш на закате дня. Храм занимает огромные пространства, разуться нужно уже на входе на территорию, идти босиком по плитке — прохладно. Заходим в храм и сразу же проходим в самую дальнюю комнату, тут покоится суфийский шейх Ади ибн Мусафир — основатель езидизма.

Езидом нельзя стать, езидом можно только родиться, оба родителя должны обязательно быть езидами. Тем не менее, к чужакам религия открыта и нам удаётся внимательно осмотреть весь храм. В следующем зале один из священнослужителей за символическое пожертвование сжигает небольшие верёвочки — на желание. Следующая комната уставлена амфорами с оливковым маслом. Девушки макают в них руки и оставляют отпечаток на стене — на ребёнка, все желающие кидают платок на небольшой уступ у стены — на желание.

В большом зале, где из-под земли бьёт родник Земзем, мы развязываем платки на колонах — чтобы желание завязавшего узелок сбылось, и завязываем свои — на желание.

В Лалеше вообще много каких-то игр и забав. Всё это максимально не похоже на классические консервативные храмы других религий. Скорей на этакий религиозный Диснейленд

перефразируя классика: «Хорошую религию придумали езиды»

✈️ Гамарджоба в MAX
👋 Приключения Гамарджобы 2026

Из старого города в Дамаске мы выезжаем в 11:00. Спустя 10 минут мы сворачиваем с плохо асфальтированной дороги и попадаем в полностью разрушенный район. По обе стороны от дороги стоят зияющие пустыми глазницами окон и дверей 5-6 этажные дома.

Одному из них снесло несколько верхних этажей, у другого напрочь отсутствует несколько лестничных пролётов, в третий, судя по всему, ракета попала прямиком в какой-то магазинчик, расположенный на первом этаже.

Разобрать, что именно и где находилось — почти невозможно. За годы войны дома были уничтожены до голых стен. Всё, что ещё можно было спасти и унести — спасли и унесли: трубы из стен, проводка, куски обоев.

Мы еле пробираемся вдоль бесконечной череды домов — пробка. Движение на этой разрушенной улице как и везде в Дамаске хаотичной. Десятки машин и мопедов снуют в обе стороны. Наш гид куда-то тычет пальцем.

Присматриваюсь и вижу девушку на верхнем этаже руин. Она методично развешивает бельё, этажом ниже сушится ковёр. Я начинаю внимательно рассматривать соседние дома и вижу, что многие из них жилые. Люди так и живут в этих пустых коробках без света и отопления. Им просто некуда идти.

Мне навстречу выбегают дети. У одной из девочек в руках грязный мешок — она собирает туда какой-то хлма. Может тоже сдаёт бутылки, как Фатима и Зейнаб, а может просто играет. Её сестра тащит какой-то тяжёлый таз. За свалкой посреди района, где мальчишки жгут какую-то покрышку, выглядывают несколько новых домов. Судя по виду, там живёт местный средний класс.

✈️ @mirgamarjoba |
Приключения Гамарджобы 2026

Насколько безопасно в Сирии?

В Дамаске — безопасно. Серьёзно: девушки в коротких юбках, нередкие иностранцы, мусульмане, христиане, атеисты — на ночных улицах можно даже чёрта лысого встретить. И он тоже, скорей всего, просто улыбнётся вам и пройдёт мимо. В остальных частях Сирии — по-разному, но в столице всё хорошо.

Мы гуляли по старому городу в 12 ночи, пили вино в барах и ели шаурму в закусочных. В толпе на рынке видели драку каких-то деревенских школьников и столичных стиляг, но такое бывает везде.

В разрушенных пригородах Дамаска, где всё ещё живут люди, я беспокоился только том, чтобы не запачкать в грязи ботинки.

При этом людей с оружием и каких-то блокпостов, в отличии от того же Афганистана практически нет. Зато есть туристическая(!) полиция, которая помогает редким путешественникам у мечети Омейядов. Служат в ней, кстати, преимущественно улыбчивые девушки.

За 2 дня был лишь один неприятный случай: мы набрели на какой-то скучный музей. Смотритель/охранник предложил войти. Узнав, что мы из России, озвучил прайс: сирийцам — 50 центов, иностранцам — 5 долларов, русским — 10 долларов.

Был дружно послан к чертям, разумеется.

✈️ @mirgamarjoba |
Приключения Гамарджобы 2026

Сирийское вино

Слышали что-нибудь о сирийском вине? Я, признаться, тоже ничего не слышал до поездки в Дамаск. А там — вино льётся реками в каждом втором баре и винотеке (да-да, есть в Дамаске и такое). Уже ночью, по пути в отель зашли в ближайшее милое кафе. Бокал местного красного (достаточно посредственного) обошёлся в $6. К вину принесли полную тарелку чипсов, орешков и две бутылки воды.

В соседнем круглосуточном алкомаркете на выбор оказалось бутылок 10 сирийского вина. Долго рассматривали этикетки, в итоге взяли две бутылки — белое и красное. За обе бутылки отдали те же $6.

В отеле откупорили бутылку белого от винодельни Jarjour Winery из местного автохтона мервах (растёт ещё в Ливане). Оказалось на удивление питко. Свежо, легко и без последствий. Такое бы пить томными летними вечерами, а не в +6 в промозглом Дамаске. Но что есть и в этом, знаете ли.

✈️ @mirgamarjoba |
Приключения Гамарджобы 2026

Большая мечеть Дамаска

Самое эффектное здание Дамаска — мечеть Омейядов ил Большая мечеть, занимающая значительную часть старого города. Кажется, куда бы ты не шёл — всё равно придёшь к ней. Мечеть считается одной из старейших и крупнейших в мире.

На месте, где сейчас стоит мечеть, изначально был Храм Хадада (в арамейскую эпоху), позже — римский Храм Юпитера, позже — византийская христианская церковь. Когда арабы завоевали Дамаск в 638 году, церковь продолжила работать и в ней совершались богослужения. Лишь спустя полвека церковь выкупили у общины, разрушили и начали на этом месте строительство Большой мечети. На стройке трудилось около 12 тысяч человек, а мастеров приглашали из Афин, Рима, Константинополя и стран Арабского Востока.

Следы предыдущих эпох и сегодня легко обнаружить в архитектуре, формах и мозаиках мечети.

Внутри, как считается, покоится голова Иоанна Крестителя, а в небольшом саду, примыкающем к двору мечети похоронен великий арабский завоеватель Саладин.

Иностранцев и иноверцев, кстати, пускают в мечеть без каких-либо проблем. Единственное — не во время молитвы.

✈️ @mirgamarjoba |
Приключения Гамарджобы 2026

#читателирекомендуют Где остановиться, что делать и где есть в Ереване

Друзья, накидайте, пожалуйста, идей как провести 3 дня в Ереване и окрестностях в апреле: модные и красивые рестораны и кафе, важные места к посещению (помимо обязательной программы), новые пространства. И отдельно, где лучше остановиться — в идеале какое-то красивое аутентичное место — семейные или бутик отельчик. Ну и не за миллион желательно.

Как обычно, все рекомендации соберём в отдельный пост!

✈️ @mirgamarjoba |
Приключения Гамарджобы 2026

Как живёт сирийская интеллигенция

— В Ракке я прожил почти всю жизнь. Работал стоматологом, зарабатывал 2-3 тысячи долларов в месяц, а все накопления вкладывал в недвижимость, — рассказывает нам отец нашего гида, на обед к которому мы приехали в первый день в Сирии.

Многоквартирный дом где-то на окраине Дамаска. Мусорные кучи, какие-то разбитые машины и полное отсутствие уличного освещения. Проходим в квартиру на первом этаже. Мама нашего гид —агротехник — суетится на кухне. Мы располагаемся в гостиной — вход сюда прямо с улицы. В доме холодно. В эти дни в Дамаске по ночам температура падает до +5, в комнате, по ощущением, +12-15. Из мебели в комнате пара диванов, шкаф с кучей профессиональных дипломов и наград, небольшой столик и, конечно, телевизор.

В доме ещё две спальни — в одной спят родители, во второй наш гид с младшим братом-школьником, и малюсенькая кухня.

Работа в Ракке, как и 4 купленных квартиры, которые семья сдавала, закончились, когда в город вошли правительственные войска. Точней, когда авиация уничтожила практически весь город. Семья осталась без жилья, но выжила и перебралась в Дамаск. Все накопления были в недвижимости, а работы не было. Родственники помогли купить эту небольшую квартиру.

К счастью, вскоре нашлась и работа — с зарплатой в $70. Гражданская война и затяжной кризис практически лишили страну среднего класса. Мама нашего гида сейчас работает в Министерстве сельского хозяйства за зарплату ещё меньшую. Спасают только двое детей-врачей, который сейчас живут и работают в Германии, высылая родителям и братьям деньги ежемесячно.

Мы сидим на полу, когда в зал выносят огромное блюдо, выложенное лавашем. Сверху курица, нут, кедровые орехи и арахис и овощи. Всё это несколько часов томится на медленном огнем и буквально таят на языке. Отец семьи постоянно подкладывает мне курицу. Видно, что хочет угодить гостю и проявляет настоящее неподдельное гостеприимство.

Спустя полчаса блюдо почти опустошено, а чай выпит. Мы долго прощаемся и едем в наш отель в историческом центре Дамаска со сплит-системой в номере. Наши друзья — интеллигенция с высшим образованием и колоссальным опытом — остаются в промёрзшей квартире на окраине города.

✈️ @mirgamarjoba |
Приключения Гамарджобы 2026

Где в России снять президентский люкс за $380

Маша улетела в авторский тур на Зимний Байкал. Причём с бурятской стороны. Давно хотела и вот наконец получилось — отдыхают вместе с сестрой.

Взял им билеты на сутки раньше, чтобы отдохнуть с дороги (перелёт — 6,5 часов), пережить джетлаг, погулять по городу и нормально отдохнуть в хорошем отеле.

Забронировал им в Cosmos Selection Ulan-Ude, в котором сам останавливался летом во время нашей экспедиции из Владивостока. Тогда помню я оценил небольшой, но кайфовый бассейн и национальные наряды на ресепшне, которые можно примерить. А вот что говорит Маша:

Снаружи видно, что отель построен не вчера. При этом сделано всё добротно, а номера, видимо, реновированы — всё свеженько и мило. Очень понравились картины, которые встречаются на каждом шагу. Их автор — Зорикто Доржиев — пожалуй, самый известный бурятский художник. У него, что не картина — высказывание о Бурятии. Очень круто.

В номерах есть всё необходимое. В минибаре — китайская кола и фанта, на столике — капсульная кофемашина, из окна — вид на центр города. От отеля до «Головы Ленина» на Центральной площади минут 10 пешком.

Отдельная радость — очень гостеприимный персонал, нас так давно нигде не встречали.

Соберётесь в Улан-Уде — знаете, где остановиться. Номера — от 7 500 ₽, за президентский люкс о пяти комнат с террасой и роялем и личным массажным креслом Ямагучи просят почти смешные 29 340 ₽. Забронировать можно на сайте.

✈️ @mirgamarjoba |
Приключения Гамарджобы 2026

✈️ Каждое путешествие начинается с идеи — найдите её здесь.

В папке «Путешествия и Туризм» собраны тревел-блогеры, турагенты, авторы маршрутов, фотографы и эксперты по отдыху. Разные стили, разные страны, для детей и взрослых, для любителей активного и культурного отдыха. Выгодные билеты, необычные маршруты, советы по подготовке к поездкам и вдохновение для новых приключений — одна цель: сделать ваши путешествия проще и интереснее.

✅ Подписываетесь один раз — и у вас всегда под рукой идеи для следующей поездки.

📱 «Ведёте свой канал? Примите участие в подборке!»

Самая страшная тюрьма Сирии

Тюрьма Седная при режиме Асада считалась самым страшным местом в Сирии. Попадали сюда по политическим статьям, доносам, а местные говорят, что зачастую и просто по случайности.

— В этой тюрьме исчезли мои двоюродные брат и дядя, — говорит наш гид — они просто оказались не в то время не в том месте.

В Седнаю никогда не пускали неправительственные организации. По свидетельствам бывших заключённых, в тюрьме регулярно практиковались пытки и казни. Углубляться в тему не буду. Если хотите, почитайте текст на Википедии или в The New York Times.

Жители страны и повстанцы вошли в Седнаю в день падения режима Асада. Всего было освобождено около 2 000 человек. Некоторые из них провели в тюрьме почти всю жизнь и не знали, что у власти в стране стоит Башар Асад, а не его отец Хафез.

Тюрьму закрыли, а внутри начали работу правозащитники. В момент захвата повстанцы обнаружили под основным зданием ещё и так называемую «Красную тюрьму» — 3 или 4 этажа вглубь, где также содержались заключённые. При этом добраться до нижних этажей так и не удалось: тюремщики сбежали, а никакого плана тюрьмы у повстанцев не было.

С тех пор как тюрьма закрылась, местные частенько останавливаются у её ворот, чтобы заглянуть за ограду или сделать селфи. Раньше, проезжая это место, было принято отворачиваться в другую сторону.

В 2022 году мне удалось побывать в заброшенной тюрьме для осужденных за особо тяжкие преступления в Омчаке (Колыма). Почитать про неё можно в этом посте.

✈️ @mirgamarjoba |
Приключения Гамарджобы 2026

#места Ресторан Jerome, Санкт-Петербург

В суете путешествий никак не успевал вам рассказать о питерском ресторане Jerome, с которым я дружу уже несколько лет, а вот доехать довелось только в январе. Ребята делают классическую итальянскую кухню и отвечают за её новые прочтения. Поговаривают, что за 10 лет существования ресторана каждый питерский любитель пасты хоть раз да захаживал в Jerome.

В ресторане 4 зала. Интерьер выдержанный, местами немного хулиганский. Есть, например, стена с автографами гостей: «Как же это вкусно!!!», — говорит одна из них.

Артём заказал пиццу Маргариту (950₽): пока я ходил мыть руки — половина уже исчезла. Тесто тонкое и хрусткое, сыра — в изобилии.

Для разогрева взяли тартар из говядины с чёрным трэфелем (1 350 ₽) и брускетту со страчателлой и домашним песто (800₽). Щедрая порция свежего вкусного мяса, перец и тонко нарезанный трюфель — вкусно и ничего лишнего. А вот страчателла с песто в брусскете постоянно пытались перетянуть внимание не себя, в итоге вкус ушёл немного не туда.

Из меню паст я выбрал Качо э Пэпэ, паста каламарата с черным перцем и двумя видами сыра (1 050 ₽) — нежный сливочный соус, пикантная острота перца и пармезана. Маша выбрала паккери с осьминогом (1 850 ₽), блюдо более сложносочинённое: осьминог, цукини, густой томатный соус и сами томаты. Есть обязательно нужно всё сразу — только так раскрывается всё буйство вкусов.

Сил уже не было, но на десерт взяли тирамису (950₽) — уж больно аппетитно его ела девушка за соседним столиком. Девушка, кстати, не врала — тирамису оказался великолепен.

Кстати, при ресторане работает лавка деликатесов — пармезан, грано падано, чоризо, хамон. И всё по вполне приятным ценам.

✈️ @mirgamarjoba |
Приключения Гамарджобы 2026

Первое, чем встречает меня Сирия — церкви. Первая наша остановка небольшой городок Сейд-Найя, считающийся вторым по значимости после Иерусалима центром христианского паломничества. Сейд-Найя была заселена по крайней мере с VI века до нашей эры. тогда её знали под арамейским именем Данаба. По преданию именно тут византийскому императору Юстиниану I в 556 году явилась Дева Мария. Он отправился на охоту и увидев газель поднялся на гору:

За кем ты гонишься Юстиниан, или кого ты хочешь убить своею стрелою? Неужели ты преследуешь Приснодеву Марию и хочешь стрелять в Божию Матерь, ходатайствующую за грешников? Знай, что являешься ты на эту гору по воле Божественного промысла: здесь ты должен устроить Мне обитель, которой Я буду покровительствовать,

— сказала ему Дева Мария.

Она дала указание построить в городе монастырь. А позже снова явилась ему и принесла подробный план церкви. Первой его настоятельницей )и это уже не предание) стала сестра императора. Ещё один монастырь ещё в III веке построили на самой высокой местной горе — Каламон. Между ними стоит третий монастырь — Мар Тома (Святого Фомы).

Но главная реликвия города всё же хранится в Сейд-Найе — это икона Богородицы, по преданию написанная самим евангилистом Лукой при жизни Девы Марии.

Когда стоишь на крыше монастыря Сейд-Найя и оглядываешь окрестности, крестов занчительно больше. На десяток церквей, стоящих во всех уголках небольшого городка, мы насчитали лишь пару мечетей. И это, конечно, немало удивляет.

✈️ @mirgamarjoba |
Приключения Гамарджобы 2026

#тексты Как Молога ушла под воду: что скрывают воды Рыбинского водохранилища

Каждое лето теплоходы возят туристов по Рыбинскому водохранилищу. Пассажиры смотрят в темную воду, пытаясь представить, что там когда-то был большой купеческий город Молога с главной площадью, Богоявленским собором и каменными особняками. От всего этого остались только фундаменты и обломки. В засушливые годы, когда водохранилище сильно мелеет, из ила проступают мостовые, остатки фундаментов, надгробные плиты с кладбищ. Леня Лисейкина написала для Журнала Яндекс Путешествий большой классный текст про историю Мологи — «Русской Атлантиды», почитайте: https://clck.ru/3Rm96F

Я, возможно, вам не говорил, но с декабря, а фактически с середины января, я занимаюсь построением и развитием региональной редакции в Яндекс Путешествиях. Этот текст — один из плодов нашей работы. И сейчас мы, кстати, активно ищем авторов в регионах. Вот тут я публиковал подробную вакансию — если вам актуально, пишите мне в личку (на регионы не смотрите, список уже не столь актуален).

✈️ @mirgamarjoba |
Приключения Гамарджобы 2026